Tras el éxito de su primera temporada, Movistar+ apostó por mostrar al espectador cómo transcurría Sevilla en el siglo XVI tras la epidemia. La trama gira en torno a La Garduña, el hampa sevillana, cuyos miembros llevan tatuados tres puntos en la mano.

“Cuando comencé el proyecto tuvimos que investigar mucho. Era muy importante plasmar en los personajes los volúmenes y los acontecimientos que se estaban viviendo en Sevilla”, nos comenta Fernando García, figurinista de la primera y de la segunda temporada de La Peste.

Luto y pobreza. En eso se basó el vestuario de La Peste. Sin embargo, esa oscuridad se convirtió en color en la segunda temporada. “Ha sido un trabajo mucho más enriquecedor y más placentero”, asegura García hablando de la experiencia en esta gran producción de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos.

El figurinista diseñó el vestuario para 2000 figurantes y 80 actores. Para ello contó con diferentescasas de vestuario, “el 80% de Peris Costumes. Nuestra casa madre”.

“Siempre busqué un punto real. Me ayudó mucho el gran stock de Peris y su logística a la hora de confeccionar. María Gonzaga es estupenda”.

Durante este proyecto, Fernando ha estado acompañado de un equipo de 30 profesionales. Dos de sus pilares, Anita en logística y Lourdes, su ayudante principal. “Mis extensiones”.

Una de las piezas más características de La Peste 2 es la chaqueta que luce Mateo durante La Garduña. La pieza fue fabricada con piel vuelta y totalmente a mano por nuestros guarnicioneros Fernando y Estrella.

¿Cómo empezaste a trabajar en el cine y a vincularte al departamento de vestuario?

Pues puedo decir que fue gracias a Fernando García. Yo estudié Diseño de Moda y Patronaje, y allí coincidí con Fernando y nos hicimos muy amigos. Al terminar en esa escuela, monté un taller y una marca de ropa con unas compañeras. Fernando trabajaba con su hermano, Antonio García, pero le surgió la oportunidad de probar en el mundo del cine y fue él quien me llamó. Y no lo dudé, dejé mi tienda y me metí con él en este mundo. Eso sería en el año 2000 o por ahí. Fernando es como mi marido profesional, nos une una amistad de toda la vida y hemos formado un tándem bastante curioso, nos complementamos muy bien.

Tu primer proyecto como directora de vestuario (Villaviciosa de al Lado) lo has asumido bastante después, en 2016.

Sí, fue muy importante que Alberto Rodríguez apostara por Fernando y detrás de él siempre he ido yo. Siempre hemos estado enfrascados en proyectos interesantes los dos juntos. Y, ¿como decirlo?, yo no soy una persona ambiciosa, estoy muy contenta con los proyectos que he hecho y cuando ha surgido la ocasión con el tiempo de asumir otros proyectos por mi cuenta también lo he hecho de forma natural.

En ese sentido, ¿tu manera de trabajar ha sido muy diferente en los proyectos que has asumido como directora a la de los otros en los que has participado como ayudante?

Pues la verdad es que no. Obviamente, como directora hay una responsabilidad mayor, eres el referente del equipo. Pero la verdad es que mi proceso de trabajo ha sido muy parecido en todos los trabajos. Cuando he trabajado como ayudante de Fernando, siempre me he incorporado con él desde el minuto uno a los proyectos y hemos trabajado codo con codo.

 ¿Y cómo le resumirías el proceso de trabajo en el departamento de vestuario para alguien que no lo conozca?

Cuando te proponen un proyecto y te mandan el guión, lo primero es desglosarlo e ir viendo cómo va a ser el vestuario de los personajes. En esa fase ya nos documentamos mucho. A mí me encanta el cine y buscamos muchas referencias de otras películas, por ejemplo. Ya con la propuesta de vestuario vamos a negociar con el director de producción, que para mí es la figura más importante de un rodaje, para ver de qué presupuesto vamos a disponer.
Y, claro, también es fundamental hablar con el director para ver si la idea de vestuario que tenemos de los personajes coincide con la que pueda tener él. En todo este proceso, hay muchísima psicología. Tenemos que llegar a un acuerdo entre lo que nosotros pensamos y lo que piensa el director.

 ¿Con qué otros departamentos es importante que esté coordinado el departamento de vestuario?

Para mí, vestuario no es absolutamente nada sin maquillaje y peluquería. Es un tándem que debe ir siempre de la mano. Y cuando hay un buen entendimiento entre esos dos departamentos las cosas salen redondas. El look debe ser total: una peluca mal puesta o un rabillo del ojo demasiado acentuado te pueden sacar del personaje. Y un complemento mal elegido también. Hay que crear un estilismo completo en el que todo se compenetre.
Y por otro lado está por supuesto el departamento de arte. Todo debe ir acorde con el personaje. Pero desgraciadamente muchas veces es muy difícil coordinarse con el departamento de arte, van siempre muy ajustados de tiempo. Yo he tenido la suerte de coincidir en muchos proyectos con amigos que se dedican a la dirección artística, como Pepe Domínguez del Olmo o Vanesa de la Haza, y al tener mucha complicidad con ellos hemos podido hablar más, intercambiar ideas, enseñarnos bocetos… Pero ya te digo, es siempre difícil por una cuestión de tiempo.

Lourdes Fuentes junto al actor Joaquín Núñez, en el rodaje del corto ‘Propiedad privada (Se vende)’, de Carmen Quijada

 Te has encargado de vestir géneros, épocas y propuestas estéticas muy diferentes. ¿En cuáles te sientes más a gusto?

Cuando empecé a trabajar en esto, siempre tenía muchas ganas de hacer cine de época. Nos parecía lo más complicado y lo más lucido. Suelen ser además las películas en las que se valora más el vestuario y que cuentan con más presupuesto y un departamento de vestuario más grande. A mí realmente, creo que la época se me da bastante bien. E incluso podría decir que me resulta más cómodo. En España hay unas empresas muy potentes de alquiler de vestuario para cine, que tienen unas naves enormes atestadas de ropas de todos los sitios  y de todas las épocas.
El vestuario de una película actual creo que en el fondo es más complicado. Por ejemplo, en Siete vírgenes, nos costó muchísimo encontrar una camiseta para el protagonista que nos convenciera, que fuera realmente con ese personaje. Ocurre además que cuando durante un tiempo estoy haciendo vestuario de época, al pasar a hacer algo ambientado en la actualidad me da como pereza. Pero he hecho vestuarios de todo tipo y me gusta hacer de todo.

 La ambientación de la ropa es una parte fundamental de la caracterización de los personajes y también se soluciona en el departamento de vestuario, ¿no?

Así, es. La ambientación te da la verdad. Después de la experiencia de haber trabajado en La peste, mi vida ya no se concibe sin la ambientación. Es fundamental, te da realismo. En la última película que he hecho, por ejemplo, Adiós, hay muchísima acción y los personajes son muy callejeros, muy trabajados. He podido contar con un ambientador, Jesús Romero, con el que ya había coincidido en La Peste y la verdad es que la ambientación hace muchísimo.

 ¿De qué proyecto te sientes especialmente satisfecha?

Estoy muy orgullosa de todos, la verdad. Hay guiones que te apasionan. Recibir un guion de Rafael Cobos, por ejemplo, es un disfrute. Hay otros proyectos que no me han interesado tanto pero que también los he afrontado  como trabajo, en positivo. Si me tuviera que quedar con una película creo que sería con Yo, también (Antonio Naharro y Álvaro Pastor, 2009). Fue una película muy sencilla, muy pequeñita, con un presupuesto muy bajito. Pero fue tan emocionante, lloramos tanto en esa película… Allí lloró hasta el jefe de eléctricos.
Y La isla mínima también fue muy especial, porque nos dio muchísimas alegrías. Le dieron el Goya a Fernando García y yo estaba allí, con él. Fue uno de los mejores días de mi vida. Fue una película tan dura, hecha con tanto esfuerzo, con un equipo tan entregado, que luego los Goyas nos dieron un subidón tremendo. Hubo una camaradería impresionante. Y estaba todo el equipo nominado, vivimos una euforia colectiva.

 ¿Y qué es lo más difícil que has tenido que preparar para el vestuario de una película o una serie?

Lo primero que se me viene a la cabeza en ese sentido es la figuración de La peste. Buscaron muchas personas amputadas o con malformaciones, porque en el siglo XVI había muchas personas con esas características que vivían en la marginalidad. Reflejar ese mundo fue un reto bastante complicado. Y al mismo tiempo fue muy satisfactorio, me encontré con un montón de gente sin complejos, con una valentía increíble. Recuerdo especialmente a una chica a la que le faltaba un brazo. La vestí de mendiga y ese look me encantó. Esos personajes oscuros de La peste, en los que también intervenía mucho el equipo de maquillaje, fueron una creación muy gratificante.

¿Y has tenido que alejarte alguna vez mucho de un registro realista para hacer algo raro? ¿Marcianos o zombies o algo así?

De momento, marcianos no he hecho [risas]. Pero sí he hecho astronautas. En un teaser para un proyecto, tuvimos que crear un astronauta y la verdad es que quedó impresionante. El traje de astronauta fue un sufrimiento brutal pero al final lo conseguí. Y zombies tampoco he hecho, pero muertos o medio muertos he hecho muchísimos, eso sí.

 ¿En qué película de la historia del cine te hubiese gustado encargarte del vestuario?

Es tan complicado quedarse con una sola. No sé, por ejemplo, David Lynch hace un tipo de cine que me parece fantástico y me hubiese encantado hacer el vestuario de Dune. O de alguna otra película de Lars von Trier o de Peter Greenaway. De El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, que tiene un vestuario increíble que hizo Jean Paul Gaultier.

Y además de eso yo soy una chica muy romántica. Me encanta Stendhal, me encanta Jane Eyre. Así que una película por ejemplo como Las amistades peligrosas, ambientada en el siglo XVIII, me hubiese encantado. Y más con esos presupuestos que se manejan. Pero también Superman o Fiebre del sábado noche por decir otras dos muy distintas.

 ¿Y a qué actores o actrices te gustaría vestir?

Tengo uno que me vuelve loca: Mads Mikkelsen, por decirte uno extranjero. Y españoles hay muchos a los que admiro y con los que me gustaría trabajar. Y he tenido la suerte de trabajar también con muchos otros que me encantan: Lola Dueñas, Eduard Fernández, Antonio de la Torre…

 ¿Qué le contarías a alguien que quiera dedicarse al vestuario de cine?

Una pauta lógica es que yo le doy muchísima importancia a mi trabajo. Necesitas prepararte, documentarte, leer mucho, ver muchísimo cine…  Hay muchos figurinistas que no saben coser pero todo eso complementa. Conocer cómo es un tejido, cómo funciona, cómo se lava, cómo respira en una pantalla… Todo eso es una formación que se va creando capa a capa con el tiempo. Y todo sirve. Aunque tú no tengas que coser, debes saber cómo está construida una prenda. Estudiar diseño está muy bien pero hay que complementar con todo eso.
Y a la gente que estudia en las escuelas de diseño y patronaje me gustaría enseñarles que hay muchas cosas que se pueden hacer más allá de la moda. Esta del vestuario para cine, para televisión o para teatro es una salida muy bonita y con muchas posibilidades. Y no todo el mundo tiene que llegar a ser figurinista, no se trata de eso, pero dentro del equipo de vestuario hay muchísimos cargos: la ambientación, como hablábamos antes, o la sastrería de rodaje son ocupaciones fundamentales. Y muchas más. Es un mundo que puede dar muchísimas satisfacciones.

17 de diciembre de 2013

http://www.vogue.es/moda/news/articulos/chaqueta-schiaparelli-se-subasta-en-londres-por-130000-euros/18784

Sería imposible entender el cine sin un estudio previo del vestuario. A través de Esperanza García Claver, responsable del Área de Cultura de Moda del IED Madrid y comisaria de la exposición Isabel. Vestuario de la serie de televisión en el Museo del Traje, ahondamos en los secretos de una de las series televisivas de mayor éxito en la actualidad.

Sería imposible entender la ficción en televisión sin un estudio previo del vestuario. A través de Esperanza García Claver, responsable del Área de Cultura de Moda del IED Madrid y comisaria de la exposición Isabel. Vestuario de la serie de televisión en el Museo del Traje, ahondamos en los secretos de una de las series de TVE de mayor éxito en la actualidad y de su vestuario diseñado por Pepe Reyes, Premio Iris 2013 de la Academia de las Artes y la Televisión (ATV).

¿Cómo surge la iniciativa de hacer la exposición?
Conozco a Pepe Reyes desde hace varios años y a su empresa de vestuario Look Art, profesionales en el diseño para series de televisión, y sus últimos trabajos se han venido especializando en vestuario histórico o de época. Finalizada la primera temporada de la serie, Pepe y yo comenzamos a darle vueltas a la posibilidad de hacer algo con el maravilloso proyecto que realiza junto a su equipo. No he tenido nunca la menor duda del cuidado y minucioso trabajo que diseña para la serie. Pero fue mi primera visita a El Álamo (plató donde se rueda la serie), cuando pude ver y tocar de cerca el vestuario, las capas, los mantos bordados a mano, túnicas, sayos…  su diseño, tejido, peso, calidad…

Soy Historiadora del Arte, de la Moda y Museógrafa, y sabía que lo que tenía allí eran piezas de un enorme valor para ser expuestas. El Museo del Traje apoyó desde el principio la propuesta. Sin duda, el mejor sitio para sensibilizar sobre diseño de vestuario y el primer museo de ámbito nacional que dedica una exposición a una serie de televisión.

Con una exposición tan amplia, ¿cómo ha sido el trabajo previo de selección de piezas? ¿Qué destacas del vestuario de la serie Isabel?
En primer lugar, hice una selección de los protagonistas de las dos temporadas de la serie que quería que aparecieran en la exposición y después una selección de piezas de vestuario de valor estético y simbólico de los mismos. Tenía claro que en Castilla, además de Isabel, Juana de Avis tendría un gran protagonismo por la riqueza de su vestuario y joyería. Y en Granada la riqueza de vestuario de Zoraida y Aixa tenía que mostrarse al público, más allá de la pantalla. Los personajes masculinos que marcaron las intrigas palaciegas históricas y que están alrededor de Isabel, también los trasladamos a la exposición: Pacheco, Chacón, Carrillo, Gonzalo de Córdoba… Todos con un vestuario fácilmente identificable para el público y que ha hecho las delicias de los fans de la serie y amantes del figurinismo histórico.

Fue muy interesante ver la diferencia de diseños, tejidos, color… entre Castilla y Granada, y los tres grandes ejes de la exposición, el vestido de la Coronación de Isabel, el de Boda y el de Rendición, todos ellos interesantísimos y muy exclusivos por sus tejidos y bordados. Otro de los preferidos por el público fue el majestuoso vestuario que llevó el personaje de Boabdil en el momento de la Rendición, cuya inspiración la sacó Pepe del cuadro de Francisco Pradilla Rendición de Granada (1.882) del Palacio del Senado, y para la marlota se inspiró en la original que se encuentra en el Museo del Ejército, modificando el color de la misma,de un rojo a un tono granate, considerado por el diseñador más cercano al luto.

En una serie histórica como Isabel, hay un estudio e investigación de una fiel documentación medieval, principalmente pictórica, puesto que son mínimas las piezas textiles que se conservan del S. XV. Se respetan los diseños de la época pero, por supuesto, existe una interpretación estética del figurinista, coherente a la identidad del personaje que vaya a llevar esa indumentaria. Otro de los elementos que más destaco de la serie es el estilismo del vestuario, las superposiciones de las prendas, la variedad y riqueza de texturas que supone, sin falsear ninguna. De ahí que un “look” total de cualquiera de los personajes protagonistas puede llegar a pesar 30 kilos, como ocurre con el vestuario de Rendición de Isabel: vestido, loba, capa, manto y armiño.

¿Cuál es el aspecto que más te atrae del diseño de vestuario en televisión?
Principalmente, como el vestuario apoya a la creación y caracterización de los personajes, logrando en el caso del televisivo traspasar la ficción y llegar a la pasarela o las revistas de moda para marcar tendencia. No tengo la menor duda de que el vestuario que aparece en las series de televisión más mediáticas impulsa la industria de la moda. En la historia del cine, y más recientemente de la ficción televisiva, uno de los grandes atractivos para el público es el vestuario.

¿Hay algún diseñador que admires especialmente en este ámbito?
Por supuesto a Pepe Reyes y Natacha Fernández Gallardo, fundadores de Look Art, por su trayectoria en series de época (La República, La Señora, Tierra de Lobos…), así como el trabajo de otros figurinistas españoles históricos, como el gran Javier de Artiñano o el cuidado vestuario que se viene realizando para otras series nacionales. También admiro el trabajo de responsables de vestuario internacionales como Gabriella Pescucci (Los Borgia), Janie Bryant (Mad Men), Susannah Buxton (Downton Abbey) o el trabajo de estilismo de Patricia Field (Sex at the city).

En IED Moda Lab se enseña, a través de la asignatura de Figurinismo, un trabajo creativo en el ámbito de la moda?
La materia de Figurinismo impartida por dos grandes docentes de IED Moda Lab, Pepe Reyes y Julio César Muñoz, estudia la construcción de personajes e identidades a partir del vestuario y en sus diferentes contextos (cine, televisión, artes escénicas…), su diseño y cómo se materializa.

Isabel sigue haciendo historia. TVE presentó este jueves en el Museo del Traje de Madrid la exposición Isabel. Vestuario de la serie de televisión, una muestra que recoge una selección de la indumentaria más representativa creada por Pepe Reyes para cada uno de los personajes de la exitosa serie histórica de TVE. La muestra estará abierta al público del 15 de noviembre al 8 de diciembre.

Es la primera vez que se dedica una exposición a una serie en un museo de ámbito nacional, según ha afirmado la directora del Museo del Traje, Helena López del Hierro. Un hecho que ha agradecido Alejandro Flórez, director adjunto de TVE: “Es un placer que se hayan fijado en esta serie porque cuidan los detalles al máximo y hacen un trabajo maravilloso”.

Para el creador del vestuario, Pepe Reyes, “exponer en un museo como éste es un premio y también una manera de darle importancia al trabajo de los artesanos y al equipo que nos rodea”, mientras el director de la serie Jordi Frades ha afirmado que el trabajo de vestuario ha sido imprescindible para otorgar credibilidad a los personajes: “Encontrar el término medio entre el rigor y la belleza estética y crear cierta tendencia era difícil. Y han hecho un trabajo extraordinario que ha ayudado mucho a la creación de los personajes”.

En esta afirmación coincidieron los dos actores protagonistas de Isabel. ParaRodolfo Sancho “componer un personaje es más fácil cuando el vestuario te acompaña”, mientras que para Michelle Jenner “los trajes de esta serie son verdaderas obras de arte. El vestuario es una parte fundamental para los actores, nos ayuda a crear los personajes y muestran su evolución. Si tuviera que quedarme con alguno, elegiría el traje de mi coronación”.

Más de 30 piezas seleccionadas

En la muestra, organizada por el Museo del Traje, el Centro de  Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE) y Look Art, podrá verse una selección de más de 30 piezas representativas de la indumentaria de las dos primeras temporadas de Isabel, producida por TVE y Movistar Televisión, en colaboración con Diagonal TV.

El vestuario ha sido diseñado por Pepe Reyes y Natacha Gallardo, directores de la empresa Look Art, especializada en diseño de vestuario para series (La señora, Tierra de Lobos, 14 de abril. La República o Vive Cantando, entre otras).

Para la exposición se han seleccionado conjuntos pertenecientes a los personajes más destacados (Isabel Castilla, Fernando de Aragón, Enrique IV, Alfonso Carrillo, Diego Pacheco, Gonzalo Chacón, Gonzalo Fernández de Córdoba, Muley Hacén, Boabdil…) junto a complementos, entre los que destacan reproducciones realizadas por artesanos españoles.

Cuidada documentación

La exposición, un conjunto de piezas que reflejan de manera cuidadosa la indumentaria del momento gracias a un profundo estudio de la documentación histórica, está organizada en seis áreas.

La primera, ‘Castilla’, se caracteriza por el uso de colores oscuros y terrosos y recrea el entorno de la reina Isabel, desde su infancia a su coronación. También destaca el vestuario del personaje de Juana de Avis, uno de los más ricos y variados realizados para la serie junto al de la protagonista. ‘Boda y coronación’ expone dos de los vestidos más emblemáticos de la serie: los que lleva Isabel en su boda con Fernando y durante su coronación como Reina de Castilla.

La tercera parte de la muestra, llamada ‘La lucha por el poder en Castilla’, está representada a través de los trajes de cuatro personajes clave en la lucha por el poder en el reino de Castilla: el jubón de Diego Pacheco, la sotana de Alfonso Carrillo; y los conjuntos de Gonzalo Fernández de Córdoba y Gonzalo Chacón. En la cuarta, ‘Reino de Granada’, los visitantes se adentrarán en la segunda temporada de la serie y en la conquista de Granada, a través de prendas de personajes como Muley Hacén, Aixa, Zoraida, el Zagal o Boabdil. El color vivo y brillante, y  el rico trabajo de bordados y tejidos, caracterizan la indumentaria.

El recorrido de la exposición continúa con los ‘Talleres artesanales’, un homenaje a los artesanos españoles con una muestra del trabajo que han realizado para la serie a través de complementos y atrezzo. El viaje por la indumentaria de ‘Isabel’ finaliza con una explicación del proceso creativo de todo el vestuario.

La serie ‘El tiempo entre costuras’ resucita la pasión por las máquinas de coser

Aparte del daño que haya podido causar la serie a la cadena pública en favor de Antena 3, El tiempo entre costuras ha colaborado a reflotar una indistria que andaba ya en vías de extinción: la costura. Si teclea usted “máquina de coser” en su buscador de Internet, con lo primero que se topará será con tres resultados (promocionados) de grandes almacenes y puntos de venta online que le intentarán encasquetar una máquina de coser. ¿Y quién compra una máquina de coser a puertas del año 2014? 

 

 

Contra todo pronóstico, mucha gente. El portal Amazon.es lanzaba un comunicado hace una semana en el que se anunciaba que las ventas de máquinas de coser han aumentado un 135% desde la emisión de la serie. Según explican desde esta web de ventas, “durante los cuatro primeros capítulos de esta serie, ambientado en el taller de alta costura que regenta una modista española refugiada en Tetuan, los pedidos de este artículo se han más que duplicado respeto a la media registrada antes de que empezaran las emisiones”.

¿Este aumento es debido realmente a la ficción? Los datos registrados por Amazon así lo confirman. El mayor pico de compras se registra los lunes por la noche durante la emisión del capítulo, y es justamente durante el horario de emisión de El tiempo entre costuras cuando los pedidos de máquinas de coses registran una mayor intensidad: entre las 22.00 y las 00.00 horas, las ventas de este artículo han aumentado un 124% de media respeto a los pedidos registrados durante esta misma franja antes de que se empezara a emitir el drama televisivo.

Todas quieren aprender a coser

Además de las ventas disparadas durante la emisión de la serie, han aparecido un buen número de escuelas, locales y talleres donde personas con este interés compartido se reúnen y comparten trucos y secretos de este arte. Black Oveja, Trapo y tela o El punto Madridson algunas de las más populares.

Internet también se suma a la moda de la costura y las webs donde abastecerse de lana, agujas y demás materiales, así como de prendas de punto ya terminadas, han proliferado en los últimos tiempos: la española Téjeme o la francesa Golden Hook han crecido en visitas considerablemente.

Leer capítulo a capítulo las aventuras de Sira Quiroga, una modista madrileña de los años 30 que acaba de espía, o verla capítulo a capítulo en televisión en la piel de Adriana Ugarte rescató de la memoria patrones, máquinas Singer, bobinas de hilo y maniquíes. La novela de María Dueñas y la serie de Antena 3 han reavivado un interés por la costura que viene ya de antes, al calor o frío de la crisis económica y la necesidad de ahorro, pero también por la filosofía del háztelo tú mismo (Do it yourself) importada de Estados Unidos y el gusto por lo vintage y lo artesanal.

Sira Quiroga y sus aventuras causaron furor. La historia de esta joven costurera, interpretada por Adriana Ugarte, tras la Guerra Civil, registró importantes audiencias. Pero, además, provocó un efecto secundario: según Amazon.es, la venta de máquinas de coser se ha incrementado un 135%.

Durante el horario de emisión de «El tiempo entre costuras»„ entre las diez y las doce de la noche, los pedidos de máquinas de coser por internet todavía eran mayores. En tan solo un mes, las máquinas de coser se han convertido en el producto más vendido en su categoría en Amazon.es, que actualmente cuenta con más de 80.000 productos disponibles. Las ventas del libro original de María Dueñas se multiplicaron por cuatro desde la emisión del primer capítulo. La actriz protagonista, por su parte, se ha lanzado a diseñar una colección de lencería femenina.

Centros como Tissora, en Abastos (Valencia), o el Tiempo de costura de Esperanza Peña van a cambiarse de local para poder responder a lademanda creciente. Según Pablo Barbero, administrador de Tissora, el aumento de demanda comenzó con la crisis pero «este año se lleva la palma». «Es difícil apunta cuantificar la repercusión de estas series en nuevas matrículas, pero sí es posible que haya despertado en muchas el 99% son mujeres la curiosidad por aprender a coser».

Patricia Rozalén, responsable de los talleres de costura de Parapente homemade, comenzó en 2010. En estos tres años, añade, la mayoría de la gente que se decidió a volver a coser lo hizo por la crisis, por ahorrarse los arreglos, porque sus madres y/o abuelas ya no pueden coger aguja e hilo o porque están en paro. Patricia apunta también motivos sentimentales la nostalgia del pasado, los recuerdos de la infancia. Para la responsable de los talleres de Parapenteestudio que sí ha detectado el aumento del mercado de máquinas de coser en internet o de segunda mano a raíz de “El tiempo entre costuras” este cambio es muy positivo para el sector textil en general, tan castigado por la fabricación china.

Esperanza Peña de Tiempo de costura asegura que «ya casi todo el mundo quiere hacer ropa». A las academias y talleres acuden personas que quieren coser en casa o como hobby pero también quien busca salidas profesionales. Es el caso de la escuela que tiene el Gremio de Sastres y Modistas de Valencia, uno de los más antiguos. Fran Tochena, maestro mayor del gremio, explica que allí la mayor afluencia es anterior al boom literario y televisivo y se explica por la calidad de la formación ofrecida. Además, en las clases de indumentaria valenciana muchos de los alumnos son falleros o miembros de algún grupo de folclore que quieren confeccionar su propio vestuario y en las de costura, Tochena ha detectado gente joven, poco acostumbrada a vestir este tipo de prendas, que «se está dando cuenta de que es un lujo poder hacer tu propio vestuario a medida y poder ir exclusiva en cada momento».

Aunque Adriana Ugarte aprendió a coser de niña (le enseñó su abuela), en algunos planos utilizó las manos de una doble para las labores de costura más complicadas. Finalizada la serie basada en la novela de Dueñas, toma el relevo Velvet, en la que Paula Echevarría encarna el papel de una costurera en unos grandes almacenes en los años 50.