Las dimensiones de la serie se aprecian cuando se visita su rodaje, en los alrededores de Sevilla. Fuera de Series tuvo la oportunidad de hacerlo a finales del año pasado, viendo de primera mano cómo se puede recrear el siglo XVI entre dos almacenes de un polígono industrial a las afueras de la capital sevillana y un monasterio en Utrera que, a principios del siglo XX, funcionó en parte como fábrica de jabones y aceitera de orujo (y que, por cierto, está a la venta por unos cinco millones de euros).

La labor de recreación es muy importante y muy extensa porque en la Sevilla actual apenas quedan restos de casas y calles del Siglo de Oro, y porque es un aspecto fundamental para lograr la inmersión en la época que pretenden sus creadores, Alberto Rodríguez y Rafael Cobos. El primero explica que “la idea de la primera era hagamos un viaje en el tiempo, y creo que lo fue desde el principio. Ésta tiene eso, pero creo que, además, pasan muchas cosas”.

De hecho, los responsables de vestuario afirman que la ambientación histórica es, quizás, hasta más importante en la segunda temporada que en la primera, sobre todo porque La peste ya no va a ser la serie oscura del principio, sino que se va a mostrar más luminosa y aventurera.

Fernando García López, figurinista, y Lourdes Fuentes, jefa de vestuario, ofrecen un tour por la nave en la que se almacenan más de 1.500 trajes. En ese departamento de la serie ha trabajado una treintena de personas que se encargan de ambientar las piezas, retocarlas si hace falta y, si las prendas forman parte del 80% que se ha alquilado a casas como Cornejo o Peris, se lavan y se dejan igual que cuando las recibieron para devolverlas. Ese equipo viste a 80 actores, de los que quince son protagonistas a los que el vestuario se les hace a medida.

La evolución en el tono de la temporada se aprecia más en los trajes de Teresa de Pinelo, la pintora, que pasa a vestir más color que el resto de mujeres nobles de La peste. En las fotos promocionales ya se ve un traje naranja y en la nave de vestuario había otro de un intenso verde.

En que todas las piezas, incluidos joyas y tocados, sean históricamente rigurosos se confía en el asesor histórico de la serie, Pedro Álvarez, pero a veces no es fácil encontrar documentos o imágenes que ayuden a los técnicos a, por ejemplo, construir una carroza noble. En las tres naves que ocupa el departamento de arte, supervisado por Pepe Domínguez, se pueden ver algunas de esas carrozas, barcas y hasta un caballo de mentira muerto. Hay pasillos enteros de muebles, lámparas y figuras de santos y vírgenes, y hasta un taller propio en el que fabrican de cero, por ejemplo, tejas de poliestileno y tienen una máquina que talla “madera” como si fuera el trabajo de un artesano real.

No es una errata que pongamos madera entre comillas, ya que se utilizan materiales más ligeros que facilitan el transporte de las piezas al set de rodaje. El hierro, por ejemplo, se simula con espuma flexible de poliuretano. El trayecto desde los almacenes hasta el monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación, en Utrera, donde estaba ubicado el decorado principal no es largo, pero la logística de transporte es complicada porque las piezas suelen ser muy voluminosas.

La calle “multiusos”

En realidad, la parte del monasterio que La peste ha “tomado” es una calle entre la antigua fábrica de jabones y la de aceite de orujo. Dicha calle está totalmente ambientada; en una pared se ha construido un porche y la de enfrente está pintada de rojo. Además, el equipo de producción dispone de dos módulos móviles que les permiten cambiar la configuración de la calle de una noble a otra situada en un barrio pobre.

El departamento de arte tarda dos semanas y media en preparar la zona para el rodaje; el suelo está totalmente embarrado y en los arcos de los soportales hay puestos de libros y hasta un figurante que lleva en hombros una cabra muerta. Cuando la prensa visitó el set, se estaba rodando una escena bastante sencilla en la que Mateo (Pablo Molinero) y uno de los nuevos personajes, interpretado por Federico Aguado, paseaban por la calle hasta encontrarse con algo muy concreto. Esta vez, La peste recupera su historia cinco años después del final de la primera, con un Mateo que ha regresado cambiado de América y una mafia local, La Garduña, como nuevos antagonistas.

“Hay un poco más de presupuesto, pero no mucho. El presupuesto hacía falta para sacar adelante la serie como había que hacerla”, explica Alberto Rodríguez, que añade que “lo que yo creo que ha aumentado en esta segunda parte es la peripecia, la aventura. Es casi más una película de cine de aventuras, con una parte de cine negro de gangsters, de hampones, de policías, más que otra cosa. Tiene un poco de todo. Tiene un poco que ver con lo decíamos de la primera, que era un fresco del XVI. Ésta amplía el lienzo, o es un segundo cuadro de lo mismo”.

En los últimos meses de este año, probablemente, descubriremos si La peste se ha convertido más en Los intocables de Eliot Ness, como afirma Rafael Cobos.

¿Cómo empezaste a trabajar en el cine y a vincularte al departamento de vestuario?

Pues puedo decir que fue gracias a Fernando García. Yo estudié Diseño de Moda y Patronaje, y allí coincidí con Fernando y nos hicimos muy amigos. Al terminar en esa escuela, monté un taller y una marca de ropa con unas compañeras. Fernando trabajaba con su hermano, Antonio García, pero le surgió la oportunidad de probar en el mundo del cine y fue él quien me llamó. Y no lo dudé, dejé mi tienda y me metí con él en este mundo. Eso sería en el año 2000 o por ahí. Fernando es como mi marido profesional, nos une una amistad de toda la vida y hemos formado un tándem bastante curioso, nos complementamos muy bien.

Tu primer proyecto como directora de vestuario (Villaviciosa de al Lado) lo has asumido bastante después, en 2016.

Sí, fue muy importante que Alberto Rodríguez apostara por Fernando y detrás de él siempre he ido yo. Siempre hemos estado enfrascados en proyectos interesantes los dos juntos. Y, ¿como decirlo?, yo no soy una persona ambiciosa, estoy muy contenta con los proyectos que he hecho y cuando ha surgido la ocasión con el tiempo de asumir otros proyectos por mi cuenta también lo he hecho de forma natural.

En ese sentido, ¿tu manera de trabajar ha sido muy diferente en los proyectos que has asumido como directora a la de los otros en los que has participado como ayudante?

Pues la verdad es que no. Obviamente, como directora hay una responsabilidad mayor, eres el referente del equipo. Pero la verdad es que mi proceso de trabajo ha sido muy parecido en todos los trabajos. Cuando he trabajado como ayudante de Fernando, siempre me he incorporado con él desde el minuto uno a los proyectos y hemos trabajado codo con codo.

 ¿Y cómo le resumirías el proceso de trabajo en el departamento de vestuario para alguien que no lo conozca?

Cuando te proponen un proyecto y te mandan el guión, lo primero es desglosarlo e ir viendo cómo va a ser el vestuario de los personajes. En esa fase ya nos documentamos mucho. A mí me encanta el cine y buscamos muchas referencias de otras películas, por ejemplo. Ya con la propuesta de vestuario vamos a negociar con el director de producción, que para mí es la figura más importante de un rodaje, para ver de qué presupuesto vamos a disponer.
Y, claro, también es fundamental hablar con el director para ver si la idea de vestuario que tenemos de los personajes coincide con la que pueda tener él. En todo este proceso, hay muchísima psicología. Tenemos que llegar a un acuerdo entre lo que nosotros pensamos y lo que piensa el director.

 ¿Con qué otros departamentos es importante que esté coordinado el departamento de vestuario?

Para mí, vestuario no es absolutamente nada sin maquillaje y peluquería. Es un tándem que debe ir siempre de la mano. Y cuando hay un buen entendimiento entre esos dos departamentos las cosas salen redondas. El look debe ser total: una peluca mal puesta o un rabillo del ojo demasiado acentuado te pueden sacar del personaje. Y un complemento mal elegido también. Hay que crear un estilismo completo en el que todo se compenetre.
Y por otro lado está por supuesto el departamento de arte. Todo debe ir acorde con el personaje. Pero desgraciadamente muchas veces es muy difícil coordinarse con el departamento de arte, van siempre muy ajustados de tiempo. Yo he tenido la suerte de coincidir en muchos proyectos con amigos que se dedican a la dirección artística, como Pepe Domínguez del Olmo o Vanesa de la Haza, y al tener mucha complicidad con ellos hemos podido hablar más, intercambiar ideas, enseñarnos bocetos… Pero ya te digo, es siempre difícil por una cuestión de tiempo.

Lourdes Fuentes junto al actor Joaquín Núñez, en el rodaje del corto ‘Propiedad privada (Se vende)’, de Carmen Quijada

 Te has encargado de vestir géneros, épocas y propuestas estéticas muy diferentes. ¿En cuáles te sientes más a gusto?

Cuando empecé a trabajar en esto, siempre tenía muchas ganas de hacer cine de época. Nos parecía lo más complicado y lo más lucido. Suelen ser además las películas en las que se valora más el vestuario y que cuentan con más presupuesto y un departamento de vestuario más grande. A mí realmente, creo que la época se me da bastante bien. E incluso podría decir que me resulta más cómodo. En España hay unas empresas muy potentes de alquiler de vestuario para cine, que tienen unas naves enormes atestadas de ropas de todos los sitios  y de todas las épocas.
El vestuario de una película actual creo que en el fondo es más complicado. Por ejemplo, en Siete vírgenes, nos costó muchísimo encontrar una camiseta para el protagonista que nos convenciera, que fuera realmente con ese personaje. Ocurre además que cuando durante un tiempo estoy haciendo vestuario de época, al pasar a hacer algo ambientado en la actualidad me da como pereza. Pero he hecho vestuarios de todo tipo y me gusta hacer de todo.

 La ambientación de la ropa es una parte fundamental de la caracterización de los personajes y también se soluciona en el departamento de vestuario, ¿no?

Así, es. La ambientación te da la verdad. Después de la experiencia de haber trabajado en La peste, mi vida ya no se concibe sin la ambientación. Es fundamental, te da realismo. En la última película que he hecho, por ejemplo, Adiós, hay muchísima acción y los personajes son muy callejeros, muy trabajados. He podido contar con un ambientador, Jesús Romero, con el que ya había coincidido en La Peste y la verdad es que la ambientación hace muchísimo.

 ¿De qué proyecto te sientes especialmente satisfecha?

Estoy muy orgullosa de todos, la verdad. Hay guiones que te apasionan. Recibir un guion de Rafael Cobos, por ejemplo, es un disfrute. Hay otros proyectos que no me han interesado tanto pero que también los he afrontado  como trabajo, en positivo. Si me tuviera que quedar con una película creo que sería con Yo, también (Antonio Naharro y Álvaro Pastor, 2009). Fue una película muy sencilla, muy pequeñita, con un presupuesto muy bajito. Pero fue tan emocionante, lloramos tanto en esa película… Allí lloró hasta el jefe de eléctricos.
Y La isla mínima también fue muy especial, porque nos dio muchísimas alegrías. Le dieron el Goya a Fernando García y yo estaba allí, con él. Fue uno de los mejores días de mi vida. Fue una película tan dura, hecha con tanto esfuerzo, con un equipo tan entregado, que luego los Goyas nos dieron un subidón tremendo. Hubo una camaradería impresionante. Y estaba todo el equipo nominado, vivimos una euforia colectiva.

 ¿Y qué es lo más difícil que has tenido que preparar para el vestuario de una película o una serie?

Lo primero que se me viene a la cabeza en ese sentido es la figuración de La peste. Buscaron muchas personas amputadas o con malformaciones, porque en el siglo XVI había muchas personas con esas características que vivían en la marginalidad. Reflejar ese mundo fue un reto bastante complicado. Y al mismo tiempo fue muy satisfactorio, me encontré con un montón de gente sin complejos, con una valentía increíble. Recuerdo especialmente a una chica a la que le faltaba un brazo. La vestí de mendiga y ese look me encantó. Esos personajes oscuros de La peste, en los que también intervenía mucho el equipo de maquillaje, fueron una creación muy gratificante.

¿Y has tenido que alejarte alguna vez mucho de un registro realista para hacer algo raro? ¿Marcianos o zombies o algo así?

De momento, marcianos no he hecho [risas]. Pero sí he hecho astronautas. En un teaser para un proyecto, tuvimos que crear un astronauta y la verdad es que quedó impresionante. El traje de astronauta fue un sufrimiento brutal pero al final lo conseguí. Y zombies tampoco he hecho, pero muertos o medio muertos he hecho muchísimos, eso sí.

 ¿En qué película de la historia del cine te hubiese gustado encargarte del vestuario?

Es tan complicado quedarse con una sola. No sé, por ejemplo, David Lynch hace un tipo de cine que me parece fantástico y me hubiese encantado hacer el vestuario de Dune. O de alguna otra película de Lars von Trier o de Peter Greenaway. De El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, que tiene un vestuario increíble que hizo Jean Paul Gaultier.

Y además de eso yo soy una chica muy romántica. Me encanta Stendhal, me encanta Jane Eyre. Así que una película por ejemplo como Las amistades peligrosas, ambientada en el siglo XVIII, me hubiese encantado. Y más con esos presupuestos que se manejan. Pero también Superman o Fiebre del sábado noche por decir otras dos muy distintas.

 ¿Y a qué actores o actrices te gustaría vestir?

Tengo uno que me vuelve loca: Mads Mikkelsen, por decirte uno extranjero. Y españoles hay muchos a los que admiro y con los que me gustaría trabajar. Y he tenido la suerte de trabajar también con muchos otros que me encantan: Lola Dueñas, Eduard Fernández, Antonio de la Torre…

 ¿Qué le contarías a alguien que quiera dedicarse al vestuario de cine?

Una pauta lógica es que yo le doy muchísima importancia a mi trabajo. Necesitas prepararte, documentarte, leer mucho, ver muchísimo cine…  Hay muchos figurinistas que no saben coser pero todo eso complementa. Conocer cómo es un tejido, cómo funciona, cómo se lava, cómo respira en una pantalla… Todo eso es una formación que se va creando capa a capa con el tiempo. Y todo sirve. Aunque tú no tengas que coser, debes saber cómo está construida una prenda. Estudiar diseño está muy bien pero hay que complementar con todo eso.
Y a la gente que estudia en las escuelas de diseño y patronaje me gustaría enseñarles que hay muchas cosas que se pueden hacer más allá de la moda. Esta del vestuario para cine, para televisión o para teatro es una salida muy bonita y con muchas posibilidades. Y no todo el mundo tiene que llegar a ser figurinista, no se trata de eso, pero dentro del equipo de vestuario hay muchísimos cargos: la ambientación, como hablábamos antes, o la sastrería de rodaje son ocupaciones fundamentales. Y muchas más. Es un mundo que puede dar muchísimas satisfacciones.

Nacida en Turín,  Italia en 1946, estudió arte e historia en Génova, para luego , en los  años 60, trasladarse a Londres. Trabajando allí en films publicitarios conoció a varios directores. Visitando el set de 2001 Odisea del Espacio conoció a Stanley Kubrick quien le dio la oportunidad de trabajar el La Naranja Mecánica en 1971.

Luego, vinieron más de 40 trabajos en cine y otros en teatro:
Carros de fuego,
El Resplandor,
El Padrino, Ocean´s eleven,
Dick Tracy,
Memorias de Africa

Además de diseños de vestuario de óperas entre ellas, Tosca de Puccini, en el Metropolitan Opera.

En 1986 Se transformó en la diseñadora de vestuario para la serie de Tv Miami Vice, creando con los trajes de Sonny Crockett una iconografía que marco un estilo con sus trajes blancos sobre camisetas.

En el 2006 ganó otro Oscar ( El 1º fue por Barry Lyndon y el 2º, por Carros de Fuego) por María Antonieta de Sofía Coppola donde el vestuario estuvo muy vinculado a la comida omnipresente en el set , especialmente en la gama de tonos de los Macaroons Ladurée

Pero la mejor parte fue el momento de la producción de fotos , en un editorial para Vogue de Septiembre  2006 para la historia con styling de Milena Canonero en vestidos de Alexander McQueen, Chanel, Oscar de la Renta, Balenciaga, Dior,y Rochas

Tan espectacular como deslumbrante, con lecturas actuales a pesar de usar misma escenografía, modelo, locación y vestuario que en la película recreando época, hé aquí una tormenta perfecta de 5 talentos femeninos (incluyendo a la editora de Vogue)

Otros trabajos:

En 2015 recibió otro Oscar por su trabajo en el Gran Hotel Budapest de Wes Anderson.
El vestido inspirado en una tela de Klimt
El abrigo de Edward Norton por ejemplo fue hecho en astracán, a medida por la casa Fendi,
Mientras que la campera de cuero de Willem Dafoe fue hecha por Prada.

Con otro trofeo más en su haber, seguramente no sea el último y nos seguirá sorprendiendo su arte. Como diseñadora de vestuario, su cliente es el director, pero sus obstáculos a vencer son las condicionantes del guion, la época a insertarse, el público al que se dirige, un mix que ella domina y sirve a la eficiencia y credibilidad de cada historia.

A diferencia de la otra contendiente Coleen Atwood especializada en dar vida a producciones y estilos más góticos o dark como en películas de Tim Burton, Milena tiene esa ductilidad y talento que le permiten maniobrar entre películas con elencos reducidos o multitudinarios con extras y demás que requieren esfuerzos titánicos y talento a la altura.

Con ejemplos como los pullovers de Jack Nicholson, los vestidos de las mellizas del Resplandor, los trajes de Miami Vice, o María Antonieta, tiene el poder de generar íconos con una sola pieza representativa.

http://smoda.elpais.com/moda/secretos-de-vestuario/

No son más que un puñado de almacenes repartidos por complejos industriales de Londres, Madrid, Los Angeles o Roma . Pero allí se visten las estrellas cinematográficas para salir en pantalla. En sus enormes naves, estas casas de vestuario guardan millones de prendas de época que alquilan o reproducen a medida. Desde casacas de pirata a túnicas de soldado romano, pasando por terciopelos de dama medieval. Rara vez se les reconoce su trabajo porque el mérito suele ir al diseñador de vestuario, pero juegan un papel fundamental en la industria.

Sería imposible entender el cine sin un estudio previo del vestuario. A través de Esperanza García Claver, responsable del Área de Cultura de Moda del IED Madrid y comisaria de la exposición Isabel. Vestuario de la serie de televisión en el Museo del Traje, ahondamos en los secretos de una de las series televisivas de mayor éxito en la actualidad.

Sería imposible entender la ficción en televisión sin un estudio previo del vestuario. A través de Esperanza García Claver, responsable del Área de Cultura de Moda del IED Madrid y comisaria de la exposición Isabel. Vestuario de la serie de televisión en el Museo del Traje, ahondamos en los secretos de una de las series de TVE de mayor éxito en la actualidad y de su vestuario diseñado por Pepe Reyes, Premio Iris 2013 de la Academia de las Artes y la Televisión (ATV).

¿Cómo surge la iniciativa de hacer la exposición?
Conozco a Pepe Reyes desde hace varios años y a su empresa de vestuario Look Art, profesionales en el diseño para series de televisión, y sus últimos trabajos se han venido especializando en vestuario histórico o de época. Finalizada la primera temporada de la serie, Pepe y yo comenzamos a darle vueltas a la posibilidad de hacer algo con el maravilloso proyecto que realiza junto a su equipo. No he tenido nunca la menor duda del cuidado y minucioso trabajo que diseña para la serie. Pero fue mi primera visita a El Álamo (plató donde se rueda la serie), cuando pude ver y tocar de cerca el vestuario, las capas, los mantos bordados a mano, túnicas, sayos…  su diseño, tejido, peso, calidad…

Soy Historiadora del Arte, de la Moda y Museógrafa, y sabía que lo que tenía allí eran piezas de un enorme valor para ser expuestas. El Museo del Traje apoyó desde el principio la propuesta. Sin duda, el mejor sitio para sensibilizar sobre diseño de vestuario y el primer museo de ámbito nacional que dedica una exposición a una serie de televisión.

Con una exposición tan amplia, ¿cómo ha sido el trabajo previo de selección de piezas? ¿Qué destacas del vestuario de la serie Isabel?
En primer lugar, hice una selección de los protagonistas de las dos temporadas de la serie que quería que aparecieran en la exposición y después una selección de piezas de vestuario de valor estético y simbólico de los mismos. Tenía claro que en Castilla, además de Isabel, Juana de Avis tendría un gran protagonismo por la riqueza de su vestuario y joyería. Y en Granada la riqueza de vestuario de Zoraida y Aixa tenía que mostrarse al público, más allá de la pantalla. Los personajes masculinos que marcaron las intrigas palaciegas históricas y que están alrededor de Isabel, también los trasladamos a la exposición: Pacheco, Chacón, Carrillo, Gonzalo de Córdoba… Todos con un vestuario fácilmente identificable para el público y que ha hecho las delicias de los fans de la serie y amantes del figurinismo histórico.

Fue muy interesante ver la diferencia de diseños, tejidos, color… entre Castilla y Granada, y los tres grandes ejes de la exposición, el vestido de la Coronación de Isabel, el de Boda y el de Rendición, todos ellos interesantísimos y muy exclusivos por sus tejidos y bordados. Otro de los preferidos por el público fue el majestuoso vestuario que llevó el personaje de Boabdil en el momento de la Rendición, cuya inspiración la sacó Pepe del cuadro de Francisco Pradilla Rendición de Granada (1.882) del Palacio del Senado, y para la marlota se inspiró en la original que se encuentra en el Museo del Ejército, modificando el color de la misma,de un rojo a un tono granate, considerado por el diseñador más cercano al luto.

En una serie histórica como Isabel, hay un estudio e investigación de una fiel documentación medieval, principalmente pictórica, puesto que son mínimas las piezas textiles que se conservan del S. XV. Se respetan los diseños de la época pero, por supuesto, existe una interpretación estética del figurinista, coherente a la identidad del personaje que vaya a llevar esa indumentaria. Otro de los elementos que más destaco de la serie es el estilismo del vestuario, las superposiciones de las prendas, la variedad y riqueza de texturas que supone, sin falsear ninguna. De ahí que un “look” total de cualquiera de los personajes protagonistas puede llegar a pesar 30 kilos, como ocurre con el vestuario de Rendición de Isabel: vestido, loba, capa, manto y armiño.

¿Cuál es el aspecto que más te atrae del diseño de vestuario en televisión?
Principalmente, como el vestuario apoya a la creación y caracterización de los personajes, logrando en el caso del televisivo traspasar la ficción y llegar a la pasarela o las revistas de moda para marcar tendencia. No tengo la menor duda de que el vestuario que aparece en las series de televisión más mediáticas impulsa la industria de la moda. En la historia del cine, y más recientemente de la ficción televisiva, uno de los grandes atractivos para el público es el vestuario.

¿Hay algún diseñador que admires especialmente en este ámbito?
Por supuesto a Pepe Reyes y Natacha Fernández Gallardo, fundadores de Look Art, por su trayectoria en series de época (La República, La Señora, Tierra de Lobos…), así como el trabajo de otros figurinistas españoles históricos, como el gran Javier de Artiñano o el cuidado vestuario que se viene realizando para otras series nacionales. También admiro el trabajo de responsables de vestuario internacionales como Gabriella Pescucci (Los Borgia), Janie Bryant (Mad Men), Susannah Buxton (Downton Abbey) o el trabajo de estilismo de Patricia Field (Sex at the city).

En IED Moda Lab se enseña, a través de la asignatura de Figurinismo, un trabajo creativo en el ámbito de la moda?
La materia de Figurinismo impartida por dos grandes docentes de IED Moda Lab, Pepe Reyes y Julio César Muñoz, estudia la construcción de personajes e identidades a partir del vestuario y en sus diferentes contextos (cine, televisión, artes escénicas…), su diseño y cómo se materializa.

Isabel sigue haciendo historia. TVE presentó este jueves en el Museo del Traje de Madrid la exposición Isabel. Vestuario de la serie de televisión, una muestra que recoge una selección de la indumentaria más representativa creada por Pepe Reyes para cada uno de los personajes de la exitosa serie histórica de TVE. La muestra estará abierta al público del 15 de noviembre al 8 de diciembre.

Es la primera vez que se dedica una exposición a una serie en un museo de ámbito nacional, según ha afirmado la directora del Museo del Traje, Helena López del Hierro. Un hecho que ha agradecido Alejandro Flórez, director adjunto de TVE: “Es un placer que se hayan fijado en esta serie porque cuidan los detalles al máximo y hacen un trabajo maravilloso”.

Para el creador del vestuario, Pepe Reyes, “exponer en un museo como éste es un premio y también una manera de darle importancia al trabajo de los artesanos y al equipo que nos rodea”, mientras el director de la serie Jordi Frades ha afirmado que el trabajo de vestuario ha sido imprescindible para otorgar credibilidad a los personajes: “Encontrar el término medio entre el rigor y la belleza estética y crear cierta tendencia era difícil. Y han hecho un trabajo extraordinario que ha ayudado mucho a la creación de los personajes”.

En esta afirmación coincidieron los dos actores protagonistas de Isabel. ParaRodolfo Sancho “componer un personaje es más fácil cuando el vestuario te acompaña”, mientras que para Michelle Jenner “los trajes de esta serie son verdaderas obras de arte. El vestuario es una parte fundamental para los actores, nos ayuda a crear los personajes y muestran su evolución. Si tuviera que quedarme con alguno, elegiría el traje de mi coronación”.

Más de 30 piezas seleccionadas

En la muestra, organizada por el Museo del Traje, el Centro de  Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE) y Look Art, podrá verse una selección de más de 30 piezas representativas de la indumentaria de las dos primeras temporadas de Isabel, producida por TVE y Movistar Televisión, en colaboración con Diagonal TV.

El vestuario ha sido diseñado por Pepe Reyes y Natacha Gallardo, directores de la empresa Look Art, especializada en diseño de vestuario para series (La señora, Tierra de Lobos, 14 de abril. La República o Vive Cantando, entre otras).

Para la exposición se han seleccionado conjuntos pertenecientes a los personajes más destacados (Isabel Castilla, Fernando de Aragón, Enrique IV, Alfonso Carrillo, Diego Pacheco, Gonzalo Chacón, Gonzalo Fernández de Córdoba, Muley Hacén, Boabdil…) junto a complementos, entre los que destacan reproducciones realizadas por artesanos españoles.

Cuidada documentación

La exposición, un conjunto de piezas que reflejan de manera cuidadosa la indumentaria del momento gracias a un profundo estudio de la documentación histórica, está organizada en seis áreas.

La primera, ‘Castilla’, se caracteriza por el uso de colores oscuros y terrosos y recrea el entorno de la reina Isabel, desde su infancia a su coronación. También destaca el vestuario del personaje de Juana de Avis, uno de los más ricos y variados realizados para la serie junto al de la protagonista. ‘Boda y coronación’ expone dos de los vestidos más emblemáticos de la serie: los que lleva Isabel en su boda con Fernando y durante su coronación como Reina de Castilla.

La tercera parte de la muestra, llamada ‘La lucha por el poder en Castilla’, está representada a través de los trajes de cuatro personajes clave en la lucha por el poder en el reino de Castilla: el jubón de Diego Pacheco, la sotana de Alfonso Carrillo; y los conjuntos de Gonzalo Fernández de Córdoba y Gonzalo Chacón. En la cuarta, ‘Reino de Granada’, los visitantes se adentrarán en la segunda temporada de la serie y en la conquista de Granada, a través de prendas de personajes como Muley Hacén, Aixa, Zoraida, el Zagal o Boabdil. El color vivo y brillante, y  el rico trabajo de bordados y tejidos, caracterizan la indumentaria.

El recorrido de la exposición continúa con los ‘Talleres artesanales’, un homenaje a los artesanos españoles con una muestra del trabajo que han realizado para la serie a través de complementos y atrezzo. El viaje por la indumentaria de ‘Isabel’ finaliza con una explicación del proceso creativo de todo el vestuario.

El diseñador extremeño, Pepe Reyes (Zafra) es el encargado de realizar los diseños de la popular serie de TVE ‘Isabel’. Estudió Diseño y Moda en la alta Escuela de Moda Italiana y cursó estudios de Diseño teatral, cine y televisión en la Academia Velázquez 14, así como en la Escuela Oficial de Diseño de Vestuario y Atrezzo Teatral Tecnología del Espectáculo. Ha trabajado con los más grandes desde que empezó y también es dueño de una agencia de servicios de estilismo e imagen ‘Lookart’. Ha realizado innumerables trabajos en el cine, el teatro y la televisión, entre los que destacan ‘La señora’ e ‘Isabel’, ‘Hable con ella’ y ‘La mala educación’, de Pedro Almodóvar; y ‘Enloquecidas’, de Juan Luis Iborra, premio al mejor vestuario en el Festival de Málaga 2008. Actualmente, sus diseños de la serie ‘Isabel’ se exponen en el Museo del Traje de Madrid.

- Actualmente estás trabajando como estilista en la conocidísima serie de TVE ‘Isabel’, ¿qué destacarías de tu trabajo?

-De mi trabajo destaco la posibilidad de meterte en universos o etapas que desconoces por completo. El diferenciar, por ejemplo en ‘Isabel’, las diferentes cortes de cada país es apasionante.

- ¿Cómo es diseñar y trabajar un estilo de vestuario de una época tan diferente a la actual?

-Pues siempre que haces época es distinto a diseñar vestuario contemporáneo. Estudiar los patrones de ese período o intentar dar a las telas ese aire que ves en los cuadros, es bastante complicado y apasionante por igual.

- Eres el dueño de una agencia ‘Look art’, háblanos de ella.

-Lookart,formada por Natacha Fernández Gallardo y yo, es una agencia de servicios de estilismo e imagen, donde formamos a profesionales en diferentes áreas como publicidad, teatro, televisión, cine…

Empezamos poco a poco y en proyectos donde sabemos que podemos dar lo mejor de nuestros equipos. Yo creo que ya hay una verdadera identidad en nuestros trabajos y eso es fabuloso.

- ¿Cómo fueron tus inicios y qué es lo que más destacarías o con qué te quedarías de tu trayectoria profesional?

-Mis inicios fueron como ayudante del estilista Amador Casado, incluso antes de terminar Diseño y Moda. Después formé, con otros tres amigos compañeros de la Alta Escuela de Moda Italiana, donde estudié, un taller de vestuario teatral llamado ‘La lagarta’, en seguida entré en Tele 5 y allí estuve ocho años, donde conocí a Natacha y después vendría hacer cine con Sonia Grande (la figurinista de Woody Allen) y Paco Delgado (nominado al Oscar por el vestuario de ‘Los miserables’). A partir de aquí Natacha y yo creamos ‘Lookart’. He sido muy privilegiado en el trabajo.

Me quedo con todo, incluso con lo malo. Es la evolución que tenía que tener e hice un poco de todo y desde abajo. Así es como hay que empezar y seguir sin desesperar con unos objetivos claros.

 - Siempre decimos que en la moda todo vuelve, actualmente ¿cómo definirías la moda? ¿no crees que ya está todo inventado y que ahora hay demasiados estilos que son tendencia al mismo tiempo?

-Definir la moda ahora es casi tarea imposible. Gracias a las redes hay un acceso a todo tipo de tendencias, casi antes de que estén en la calle. Si Coco Chanel decía que “la Moda es algo que muere antes de nacer”, ahora no sabría expresar el recorrido o tiempo que se mantiene.

Siempre habrá algo novedoso e innovador que nos sorprenda. Los tejido tecnológicos o ecológicos es algo que antes jamás hubiéramos pensado que podría existir, sin caer en la ciencia ficción. El comercio justo va en auge y es bonito que se hagan cosas interesantes cuidando el planeta.

 - Aunque vives y trabajas en Madrid, sigues vinculado a Extremadura y a Zafra, ¿cómo ves aquí la moda? ¿cuál sería tu consejo? ¿qué falta renovar, hacer o inventar?

-Pues la verdad es que estoy un poco desinformado. Alguna vez tuve alguna charla en la Escuela de Artes Aplicadas de Mérida y también me consta que hay otra escuela de Diseño en Almendralejo y que hay una chica que se llama Noelia Diaz, diseñadora. Me gustaría tener más contacto y seguimiento pero el ritmo de mi trabajo, la mayoría de las veces, me lo impide.

Mi consejo es que no tenemos que tener ningún complejo y sería bonito indagar en todo nuestro folklore, ya que en ese vesturario hay verdaderas joyas. En nuestra tierra existen verdaderos artesanos y sería maravilloso unir la creatividad de las nuevas promesas del diseño extremeño con estos artesanos, para crear un línea muy nuestra. Hace muchos años se hizo algo así con el corcho como material en algunas colecciones de jovenes diseñadore extremeños, pero luego se dejó, supongo que no sería rentable.

- ¿Qué opinión te merecen los blogs de moda y de las blogueras de moda que se convierten en diseñadoras?

-Leo mucho blog siempre que dispongo de tiempo. Y l@s bloguer@s me parecen las nuevas celebrities (solo hay que ver el front-row de un desfile, sentados al lado de Ann Wintour). Evidentemente hay que seleccionar, no creo que todo lo que hay valga, pero es una nueva fuente de información muy interesante para profesionales y curiosos. En cuanto a que estos blogueros se hagan diseñadores de moda, me parece repetuoso, siempre y cuando sean realmente profesionales. En Estados Unidos y otras grandes cuidades europeas se fomenta, se promociona y se anima a todo aquel que tenga múltiples cualidades e inquietudes; sin embargo, en España hay una cosa muy antigua de ese dicho ‘zapatero a tus zapatos’. Me parece un error.

 - ¿A qué personaje famoso te gustaría vestir?

-Cada vez soy menos mitómano. Hemos vestido a muchos y muchas que pensábamos que iba a ser la bomba y, de repente, ocultaban la ropa y las pruebas eran una pesadilla. Otros personajes, que no te decían nada en fotos, de repente, daban un subidón y levantaban cualquier trapo.

¿Diseñar algo para la reina Sofía? Sería un buen reto. De reina a reina (me refiero a Isabel, ¿eh?)

- Y, volviendo a la serie, ¿cómo es Michelle Jenner?

-Michelle es para comértela. Maravillosa. Siempre la llamo Santa Isabel la Católica, Apostólica y Romana. Hace un trabajo admirable y se involucra de tal manera en todos los departamentos, con el ritmo tan infernal que lleva la serie, que te deja boquiabierto.

- Acutalmente, se están exponiendo los trajes y bocetos de la serie en el Museo del Traje de Madrid, ¿cómo te sientes?

-Si me dicen hace veinte años cuando empecé en este mundillo tan loco, que iba a exponer parte de mis diseños en un museo, pues me hubiera reído pensando que me tomaban el pelo. Gracias a Esperanza García, comisaria de la exposición,que además es de Almendralejo, que fue la persona que no cejó en su empeño hasta conseguir que los vestidos de ‘Isabel’ se vieran en el Museo del Traje. En general, es un homenaje a mi equipo, el mejor, y a todos esos artesanos que no aparecen nunca en los créditos de los capítulos.

Museo del Traje

El Museo del Traje ha abierto sus puertas a la exposición de los trajes más representativos de la serie de TVE ‘Isabel’. El diseñador del vestuario, Pepe Reyes, y los protagonistas de la ficción, Michelle Jenner y Rodolfo Sancho, inauguraron la exposición, que se podrá visitar hasta el 8 de diciembre.

El objetivo es doble: por un lado, poner de “relieve el proceso creativo de la figuración”, y por otro “descubrir” el trabajo artesanal que existe detrás de este tipo de trabajos, en los que colaboran desde sombrereros hasta guarnicioneros, pasando por modistas, han explicado Pepe Reyes.

“Es muy difícil conseguir el tipo de telas que utilizamos. Recurrimos a muchos proveedores distintos y en ocasiones hemos llegado a utilizar telas para cortinas o colchas, todo nos vale”, ha indicado el diseñador.

El creador de este vestuario, de la mano de Look Art, desvela a Teinteresa.es algunos de los secretos de los trajes de los Reyes de Castilla:

- ¿En qué te inspiras para hacer estos trajes de época?

Haciendo un estudio muy muy muy minucioso de lo que fue el siglo XV de los Reyes Católicos, con las diferencias de cultura que existían en ese momento: judíos, castellanos, nazarí; mucho universo, para luego desmembrar y quedarte con lo que es la esencia. De alguna manera, había que aligerar el vestuario y hacerlo apetecible y atractivo para el público en general.

- ¿Cómo es la documentación para crear todos los complementos de la época?

Muchísimo libro y muchísimo museo. Toda la gente que ha colaborado con nosotros nos ha abierto las puertas de todo lo que tienen: en el Museo Lázaro Galdiano, el Museo del Traje, en Granada la catedral,… Siempre hemos tenido acceso a todo aunque nunca acabas. Siempre hay algún escrito que te pueden mandar los documentalistas y yo creo que nunca acaba la labor de documentación y de investigación.

- ¿Cómo hacer que los actores y actrices se sientan cómodos con los trajes?

Incómodos van. Llevar unos vaqueros es muy diferente a llevar trajes con esta pesadez. Pero luego estos trajes les ayudan, su forma les hace sentarse erguidos y actuar de otra manera, caminar también cambia. Es muy positivo para ellos.

- ¿Cuántos vestidos tiene la reina solo para ella?

Yo creo que ni los he contado. He conformado tantos otros,… Además de los dobles que luego se necesitan porque se manchen o porque haya una secuencia en la que hay sangre. Pero yo calculo que hasta la tercera temporada unos 80. Fernando, en cambio, tiene menos. Los chicos repiten más. Luego hay muchos complementos de batalla, pero para Fernando son más o menos la mitad.

- ¿Hay algún traje que tenga como favorito?

El de proclamación de Isabel porque fue el que abrió la primera temporada en el primer capítulo y también el que la cerraba. Cuando se proclama ya se quita el manto negro que se pone cuando muere Enrique IV, su hermanastro, y aparece con ese luto blanco, que tiene mucho de inspiración de las vírgenes y mucha mezcla. Fue algo muy libre y le tengo mucho cariño.

- Con la crisis, ¿se cuidan menos los detalles de los trajes o se siguen elaborando de la misma forma?

No, no se elabora de la misma forma. Se tiene que rehacer, reciclar y volver a teñir. No, en absoluto. Se nota muchísimo aunque en estos momentos hay que tener la creatividad para poder hacer un presupuesto menor e intentar hacer unos trajes importantes con ello.

- ¿Es más difícil crear vestidos para los chicos o para las chicas?

Yo creo que para los chicos en esta época. Hay mucha piel que manipular, mucha ropa que es de batalla. Es complicado, las estructuras en las mujeres eran muy diferentes y darles ese aire y que la actriz este cómoda, también es otra labor añadida.

- Has trabajado con el vestuario de series como ‘La Señora’ o ‘Tierra de Lobos’. ¿Cómo es adaptarse a cada época y en cual te ha gustado más trabajar?

Todas tienen su parte atractiva aunque también se sufre mucho por los tiempos y por los presupuestos que son muy distintos a los americanos o los ingleses.

A la serie de ‘La Señora’ la tengo mucho cariño porque fue la primera que hice con la productora Diagonal, y los años 20 siempre son muy apetecibles. Su documentación es mucho más accesible y puedes obtener hoy en día piezas originales de la época.

‘Isabel’ es un reto mucho mayor, asi que con el tiempo, viéndolo con objetividad, me imagino que será este el trabajo que más me ha marcado.

Paco Delgado,  ’La chica danesa’