Queremos dedicar nuestro post de hoy a una prenda que tiene una larga historia y que sigue de moda …: la falda.

La falda es hoy una de las prendas básicas en cualquier guardarropa femenino. Formal, casual, corta o hasta los tobillos, es y seguirá siendo una prenda muy versátil que puede combinarse con muchas otras piezas para generar atuendos y estilos diferentes.


Para hablar de la historia de la falda tenemos que remontarnos casi hasta el inicio de los tiempos ya que se ha comprobado que las llevaban nuestros antepasados en las cavernas. Inicialmente su cometido era para protegerse contra el frío y las inclemencias del clima. Se trataba tan sólo de un recuadro de tela agujerado por la parte de en medio, por el cual se insertaba en el cuerpo, y se sujetaba con una cuerda en la cintura alta o hasta el pecho. Pero ésta no fue una “moda pasajera” ni mucho menos.

Ya en la época de los sumerios, asirios y egipcios, se crearon ciertas diferencias. Los egipcios, por ejemplo, crearon los plisados, y los hombres la llevaban arriba de la rodilla, mientras que las mujeres la llevaban hasta el tobillo, ajustada al talle y con tirantes.

Durante el imperio romano, el emperador Constantino comenzó a usar la falda hasta la rodilla, hecha de correas anchas de cuero y bordes, extendiendo su uso entre los soldados romanos.

Más tarde el uso de la falda comenzó a ser exclusivo de las mujeres por ser una prenda cómoda y que permitía el movimiento libre de las piernas. Es entonces cuando la falda comienza a transformarse de acuerdo a los momentos históricos, tendencias y necesidades de las mujeres.
En la época medieval, la falda era de cintura muy alta, prácticamente comenzaba justo debajo del busto y llegaba hasta los tobillos o el suelo. Se fabricaba con telas pesadas y oscuras.

Durante la época renacentista, se transformó convirtiéndose en una especie de túnica que tenía un corte imperio y que iba desde los hombros hasta los pies. Al ser una solo pieza, se consideraba más como un vestido, por lo que la falda quedó a un lado.
La falda se retomó en el siglo XVII y hasta el siglo XVIII, periodo en el cual se comenzó a utilizar con una serie de aros cosidos a ésta, lo que la hacían lucir amplia y abultada, de modo que el talle de la mujer se veía extremadamente delgado en comparación con su parte inferior. También se usaba con una estructura metálica que la hacía lucir abombada en la zona posterior. Otra variante más era usarla con este tipo de estructuras de metal, pero a los lados de la cadera, llamada “guarda infantes” debido a la gran anchura que le proporcionaba a la falda. Aunado a esto, en esos siglos las faldas contaban con muchos detalles y adornos, principalmente en su parte trasera.

Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la falda se comenzó a llevar más estrecha y sin estas estructuras metálicas. Algunas incluso eran un tanto ajustadas al cuerpo para resaltar las curvas. Las telas eran menos pesadas y el largo era hasta el tobillo, pero continuaban siendo algo complicadas para las actividades de la vida diaria.

Es por esto que en los años veinte Coco Chanel propuso otro estilo de prenda, mucho más amplia y corta que facilitaba el movimiento para las mujeres. Así, Chanel logró imponer un nuevo estilo con el llamado “largo Chanel”. Sin embargo, en este periodo la falda comienza a dejarse nuevamente de lado, aunque no desaparece totalmente; se llevaba recta, holgada y hasta la rodilla, y en ocasiones  tableada.

Así continuó durante la década de los años treinta y cuarenta, solo que en estos años, debido a los hechos históricos delicados como la Segunda Guerra Mundial, las telas de las faldas se volvieron de muy baja calidad, y las faldas se hicieron más estrechas, con un largo máximo a la altura de la pantorrilla.
En la década de los cincuenta vuelve el esplendor, triunfa el “New look” de Cristian Dior. La silueta se vuelve a forzar con una cintura muy estrecha, la mujer avispa y por contraste, mucho volumen en hombros, pecho y en la falda que aumenta su vuelo, pero manteniéndose por debajo de las rodillas.

Durante los años sesenta, surgió un tipo de falda jamás visto antes, y que perdura hasta la actualidad: la minifalda. Fue creada por la británica Mary Quant, inspirada en los automóviles “Mini”. Se caracterizaba por tener un largo que llegaba arriba de la rodilla, algo sumamente escandaloso para la época. Este largo  no solo representaba una moda, sino una forma de expresar la liberación femenina de aquellos tiempos.

Durante los años setenta, se introdujo un estilo de falda a la cintura y sumamente larga que estilizaba la figura, generalmente con motivos florales. Sin embargo la minifalda continuaba en su apogeo.
En los años ochenta, noventa y principios del siglo XXI, se dejaron ver diversos tipos de faldas que se inspiran en los diseños anteriores, con ligeras variaciones en el largo, corte o estampado. Sin embargo a principios del 2000, se impuso con fuerza la microfalda, mucho más corta y provocadora que la minifalda, normalmente de 20 a 30 cm.




Los escoceses usaban la falda más reconocida por todo el mundo de este modelo deviene todos los otros modelos, forman parte de la moda y de sus tradiciones. Su uso con el paso del tiempo, ha sido extrapolado y adaptado al género femenino confeccionando modelos de faldas cortas y hasta la rodilla, de cuadros oscuros y anchos o bien de colores vistosos.

La falda escocesa ha sido elegida la prenda favorita de los hombres. Diseñadores como Vivienne Wastwood, el fallecido Alexander Mc Queen han estado tratando de reinventar esta tradicional prenda, poniéndola más de moda y transformándola en diseño y elegancia. Estos diseñadores han redimido los clásicos tartanes de falda escocesa para adaptarlo a la moda actual.
Actualmente existe una gran variedad de modelos y diseños, muchos de ellos inspirados en la moda retro de otras épocas, pero fabricadas en cualquier variedad de materiales, texturas y estampados, y con largos que van desde el suelo hasta los muslos. A pesar del paso de los años y de que el pantalón ha ganado mucho terreno en el guardarropa femenino, la falda sigue siendo un básico que toda mujer debe poseer.

CLARA FERRERO - 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

http://smoda.elpais.com/articulos/cut-to-the-blog-el-blog-que-une-moda-y-cine/6789

 

Que el cine y la moda viven una eterna relación recíproca y simbiótica es incontestable. Temporada tras temporada asistimos a la enésima reinterpretación de la estética de tal o cual película sobre la pasarela, recopilamos infinitas referencias al filme del momento (no hay más que ver como Star Wars lo invade todo este otoño) o detectamos clones exactos del vestuario del cine (el año pasado Coach calcó el jersey de El Resplandor y aprovechamos para reunir otras tantas copias idénticas). Pero dejando a un lado los clones y las reproducciones milimétricas, no cabe duda de que el cine influye en la moda (y viceversa). Y de eso, Sofía Agostini sabe un rato.

Esta venezolana de 28 años es autora de Cut to the blog, una sorprendente web que desde hace poco más de un año recopila, analiza y relaciona las colecciones de los principales diseñadores con referencias cinematográficas de filmes clásicos, películas de culto y todo tipo de piezas audiovisuales. Agostini transforma ese vinculo entre prendas y pelis en divertidos gifs y collages en los que una modelo de Chanel sustituye a Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas, un maniquí de Gucci le calca el estilismo a Toni Servillo en La gran belleza o una joven vestida de novicia por Rick Owens se cuela en el reparto de la oscarizada Ida. Una forma refrescante de plasmar las influencias del séptimo arte en la moda.

“Empecé el blog como parte de un proyecto de un curso de periodismo de moda cuando estudiaba en la Saint Martins”, explica Agostini a S Moda. “Siempre que intentaba describir una colección las primeras referencias que asaltaban mi mente estaban relacionadas con películas. Por eso decidí crear una fórmula visual, simple, repetitiva y atractiva que me sirviera para desarrollar dos temas que me interesan mucho”, aclara. Así, como una idea que llevaba tiempo rondando su cabeza y que terminó poniendo en marcha por exigencias de un profesor, Agostini creó su bitácora a mediados del año pasado. Su blog no se ha convertido (aún) en ningún fenómeno viral ni en la última sensación de internet –solo unas pocas decenas de personas siguen sus publicaciones en Facebook o Instagram–, pero merece la pena adentrarse en su universo visual.

Cada uno de sus post desgrana las referencias cinematográficas del desfile de turno, boceta los principales looks de cada colección y, por supuesto, termina integrándolo todo en imágenes en movimiento que, a medio camino entre la estética de un Fashematics y un Tumblr, lo mismo transforman el rostro de Richie Tenenbaum en el de un modelo de Lacoste que convierten a la desequilibrada Cate Blanchett de Blue Jasmine en una modelo de Véronique Leroy. “Normalmente veo una colección e identifico la referencia cinematográfica al instante. Otras, me fijo en el vestuario de una película y me dedico a buscar si algún diseñador ha tomado ese filme como punto de partida en alguna de sus colecciones”. Sumando el trabajo de documentación y el tiempo que emplea en darle al Photoshop, Agostini dedica desde dos horas hasta un par de días en preparar un post. “Cuando descubro que alguien se inspiró en una película que no he visto, y esta es difícil de conseguir, me quita más tiempo. Además, no solo es tener acceso a la cinta sino encontrar el modo de que la modelo pueda entrar al fotograma de manera natural. No soy diseñadora gráfica así que a veces me toca pelearme con el Photoshop ”, nos cuenta entre risas.

Para desarrollar su trabajo, Agostini confiesa inspirarse en el blog Clothes on Film (web de referencia en esto del análisis del vestuario cinematográfico), en la refrescante visión de la moda que Leandra Medine desarrolla en su blog Man Repeller (“importante contraparte al mundo mediático dominado por Kardashians y las amigas perfectas de Taylor Swift”, apunta) y en la dirección creativa de los proyectos de Vincent Girardot y Julia Toltz. Referencias dispares y variadas que alimentan la creatividad de esta joven comunicadora.

“Creo que el vestuario crea carácter tanto en el cine como en la vida real. Considero que las pasarelas son el desarrollo de un personaje en profundidad: ‘¿quién es?, ¿cómo se comporta?, ¿cómo se viste?, ¿a qué se dedica?, ¿qué música escucha?’ Es natural, por tanto, que los diseñadores se nutran del cine, al final y al cabo es probablemente la forma artística con más penetración que existe en nuestros tiempos”, comenta Agostini. Pero, entrando en el eterno debate de si la moda puede considerarse como un arte o no, ¿es posible equiparar estas dos esferas que tanto se tocan? “En mi opinión –explica la autora de Cut to the blog– del mismo modo en que existen películas que son obras de arte y otras que son más funcionales (pura distracción), creo que en la moda pasa lo mismo.Hay diseñadores que son artistas, y hay otros que hacen ropa para cubrirse.Considero que lo que hace Josep Font para Delpozo es arte mientras que lo que generan las marcas de consumo masivo puede ser hermoso y altamente funcional, pero no puede llamarse así”, reflexiona.

Cuando le preguntamos quién será el próximo Wes Anderson (esta temporada todo el mundo analiza y desmenuza las referencias a la obra del director de The Royal Tenenbaums o El Gran Hotel Budapest en la primera colección de Alessandro Michelle para Gucci o en la estética excéntrica y dulce de las últimas propuestas de Prada o Miu Miu), Agostini lo tiene claro: “John Waters se ha ido asomando en los diseños y el estilismo de varios diseñadores, desde Miuccia Prada hasta Jeremy Scott pasando por Adam Selman. Creo que eso va a traer atención a su trilogía trash y otras maravillas horrorosas que él ha hecho. Debería ser una temporada muy divertida”. Que así sea.

El trabajo completo de Agostini está disponible aquí. A continuación recopilamos algunas de sus creaciones más ingeniosas:

http://balletnacional.mcu.es/

Danza y moda se unen para apoyar el ‘made in Spain’

La televisión y la moda se retroalimentan y se unen a veces para crear lucrativos negocios como es el caso de Banana Republic. La marca de Gap ha vuelto a usar a ‘Mad Men’ como inspiración para su próxima colección.

Gracias a la colaboración con la diseñadora de vestuario de la serie, Janie Bryant, podemos gozar de trajes tweed, estampados piscodélicos, pantalones capri de cuadros… prendas de corte vintage que nos permitirán sentirnos como si nos preparásemos para ir a trabajar a Sterling Cooper Draper Pryce.

 

Esta es la segunda colección que crean inspirándose en ‘Mad Men’ y el resultado, comparando los diseños creados hace dos años, es decepcionante. En la colección de 2013 falta ese aire de lujo decadente que tenían las prendas hace dos años, con vestidos de cóctel, grandes accesorios, joyas y pañuelos. Falta Betty Draper.

 

Las nuevas prendas inspiradas en la serie son más informales, siguen la nueva ola que trae Megan y es más probable que encontremos una ocasión para lucirlas en el día a día pero no parecen exclusivas sino más bien una colección retro más de otra firma de moda.

 

También los hombres salen perdiendo en elegancia con el cambio de colección de ‘Mad Men’, los impecables trajes con corbata a juego se convierten en 

Mercedes-Benz Fashion Días Tbilisi acogerá más de 24 etiquetas nacionales e internacionales de diseño. El evento tendrá lugar del May1-6, 2015 y se espera que atraiga a cientos de visitantes, incluyendo la prensa de Georgia y en el extranjero.

Se espera que los periodistas de moda para asistir y escribir sobre el evento en representación del New York Times, Elle Italia, Vanity Fair, Buro 24/7, L’Officiel, Vogue Japón, Style.com, ID Magazine, Dazed and Confused, Nowfashion, Monitor de Moda Zoe Magazine, Revista Schon, Achtung Magazine, Forbes Ucrania, Forbes Kazakshtan, Paper Magazine, Grazia Italia, ASVOF, negocios de moda, el estilo Examiner, The Huffington Post, Details Magazine, AMOR Magazine, WUT Berlín -Tokyo, almacenar VOO Berlín y Antonioli Milán.

Mercedes-Benz Fashion Días Tbilisi proporcionará una plataforma para las marcas de moda para mostrar sus visiones sobre la pasarela mientras que el estilo inspirador y creadores de tendencias para ir de compras con sus diseñadores favoritos.

Durante el evento se organizarán dos proyectos internacionales: ArtGeorgia arte festival y concurso internacional BENEXT.

Entre los invitados de honor de asistir a Mercedes-Benz Fashion Días Tbilisi son los dueños de las casas de moda de fama mundial Rad Hourani, Manish Arora, Jean Paul Gaultier y Jean Charles de Castelbajac.

El generoso apoyo de fondo de caridad Societe Anonyme y Mercedes ha permitido a la Mercedes Benz Fashion Days Tbilisi para venir a la capital georgiana.

Diseñadores georgianos Avtandili, Datuna Sulukashvili, Tamuna Ingorokva, Anuka Keburia, Atelier Kikala, Keti Chkhikvadze, Aka Nanitashvili, Gvantsa Janashia, GOLA, Nino Sepiashvili, Tengiz Sefiashvili, Teo Gardapkhadze, Simon Machabeli, Nino Babukhadia, Lako Bukia, Bessarion, Alexander Arutyunov y Tata Meparidze presentará en el evento.

Diseñadores líder ucraniano Poustovit, Litkovskaya, Lago Studio, Przhonskaya, Anna octubre también participarán en desfile de moda.

Desde Rusia, Paseo de la Vergüenza mostrará su colección.

Mercedes Benz Fashion Días Tbilisi fue fundada por Sopho Chkhonia, el dueño de la agencia de modelos AMCA.

http://cbw.ge/business/mercedes-benz-fashion-week-to-be-held-in-tbilisi/

 

Septiembre es el gran mes de la moda. El más importante del año para la industria, el que pone en marcha el engranaje de lo que será tendencia, de lo que marcará nuestros armarios y de cómo miraremos en 2015 el mundo que nos rodee.

Para que septiembre nos coja confesados, he aquí las 10 noticias que debes saber:los temas de las que se hablará en las próximas fashion weeks.

1. Calendario
Nueva York – 4 al 11 de septiembre.
Madrid – 11 al 16 de septiembre.
Londres – 12 al 16 de septiembre.
Milán – 17 al 23 de septiembre.
París – 23 de septiembre al 1 de octubre.

2. Qué es lo que vamos a ver
En septiembre se presentan las colecciones prêt-à-porter de la próxima Primavera Verano 2015. Seis meses de antelación a la temporada en los que se completará el ciclo pasarela -> órdenes de compra de los buyers para tiendas -> producción -> shootings para revistas -> llegada a las tiendas.

3. ¿El inicio del fin del ‘circo de la moda’?
“Hoy la gente que está fuera de los desfiles de moda parecen más pavos reales que cuervos”. Con estas palabras, la legendaria periodista Suzy Menkes criticaba en el New York Times en 2013 el “circo” en el que se había convertido la moda. Los “pavos reales” hacían referencia a la exhibición de los fashionistas (bloggers, influencers, personalidades 2.0 y celebrity-wanna-bes) ante las cámaras, mientras que los “cuervos” eran la analogía de los profesionales del sector (editores, periodistas), habitualmente vestidos de negro.

Pues bien, el fenómeno podría estar ya quemado, según los últimos movimientos en Nueva York. Esta será la segunda edición en la que falten algunos de los nombres más importantes de la fashion week (Diane von Furstenberg, Zac Posen, Michael Kors, Vera Wang) en las carpas que la organización (a cargo de IMG Fashion) dispone para celebrar los desfiles en el Lincoln Center. Cada vez más diseñadores se están apeando del escenario oficial por las instalaciones de Spring Studios, y la razón tiene que ver con el ambiente circense que rodea la pasarela principal. Carolina Herrera (que también se ha desmarcado), explicaba hace unos meses al diario Times que el Lincoln Center “se ha vuelto demasiado comercial, demasiado parecido a una feria”.

4. La pasarela digital
Este jueves, el diseñador Gareth Pugh sustituirá el concepto tradicional de desfile por una inmensa performance en directo, coreografiada por Wayne McGregor y con Lexus como sponsor, con parte de su nueva colección. “Estoy pensando en cómo puedo hacer las cosas de una manera diferente”, ha declarado. Él fue uno de los pioneros en enseñar sus propuestas en formato audiovisual (PV 2010) y ahora hay quien le sigue.

La marca estadounidense Opening Ceremony (dirigida por Humberto Leon y Carol Lim, diseñadores de Kenzo) ha cancelado su desfile de la próxima semana para presentar la colección a través de un vídeo, dirigido por Spike Jonze y protagonizado por actores y modelos.

Esto da una idea del cambio de negocio en la industria, que algo cansada de mucha popularidad que no siempre se refleja en ventas, ve en Internet el próximo paso en su futuro.

5. Novedades en Madrid
La semana de la moda de Madrid (que se celebrará del 11 al 16 de septiembre), tienecuatro nuevos nombres en pasarela y un total de 41 desfiles. Las incorporaciones de Alvarno, Desigual, Ulises Mérida y Leyre Valiente marcan la principal diferencia en el calendario.

6. Las modelos que despuntarán
Ya lo hicimos con Cara Delevingne y con Malaika Firth. Al podio de las modelos se añaden nombres nuevos: Mica Arganaraz (que viene de protagonizar la campaña Fall 2014 de Prada) y Rianne von Rompaey (ya ha trabajado para Louis Vuitton).

7. Colaboraciones atípicas
El desfile de Jeremy Scott en Nueva York se ha convertido en una de las citas con mayor expectación. Y es que Miley Cyrus ha diseñado una colaboración especial que se podrá ver en pasarela: será el 10 de septiembre a las 13.00 horas en Milk Studios.

8. Esta vez, todo será Hyperlapse
Desde que las redes sociales cambiaron para siempre la manera de acceder a las fashion weeks, diseñadores y marcas cuidan tanto sus presentaciones en directo como su difusión 2.0. Este septiembre, tu timeline de Instagram estará lleno de Hyperlapse, la nueva aplicación de vídeos que permite comprimir y jugar con la velocidad de las imágenes.

9. Relevo en pasarela
Los casting aún no están cerrados pero sí sabemos ya que la Semana de la Moda de Madrid contará con una supermodelo internacional (cuyo nombre no podemos desvelar todavía). Además, una de las veteranas en nuestra pasarela,Sheila Márquez, no desfilará esta edición porque está embarazada de su primer hijo. Ficharemos a las new faces.