El diseño y el patronaje juegan un doble papel en la serie que se ha convertido en todo un éxito de masas esta temporada. Es la causa y la consecuencia , el motivo último de la historia y el imán para los espectadores. Tras diez intensos capítulos, la ficción echa el cierre con los niveles de expectación en su máximo nivel.

El tiempo entre costuras termina con unos datos de escándalo: 4.827.000 espectadores de media y un 25,3% de share. Atresmedia y todos los canales que acoge el gigante mediático organizan un evento por todo lo alto para decir adiós a Sira y a sus históricos acompañantes.

Previamente a la emisión del último capítulo, el despliegue está servido. Entre ciclos de “tras las cámaras”, entrevistas y reportajes inéditos, destacará la presencia de la actriz Adriana Ugarte, la protagonista, y la escritora María Dueñas, el cerebro fundacional del best seller.

Y uno de los grandes atractivos es el vestuario. Abuelas y madres de toda España se han reunido alrededor del televisor para sentirse identificadas y admirar los modelos al grito de “¡yo tenía esos zapatos!”. Un nexo generacional con aires nostálgicos que se han materializado en telas y pespuntes. Especialmente en la sombra se han mantenido los secretos de la artífice real de estos sofisticados diseños, más allá de las escenas entre máquinas de costura y alfileres.

Ella es Bina (Sabine) Daigeler, avezada figurinista y aclimatada a las alfombras rojas. En su currículum despuntan sus cuatro nominaciones a los premios Goya por  Volver, Todo sobre mi madre, Inconscientes y Princesas. Su teléfono lleva años sonando sin parar y no sólo para conceder entrevistas. Al otro lado de la línea se han situado personalidades como Antonio Banderas para su El camino de los ingleses, Emilio Aragón para Pájaros de papel o Alejandro González Iñarritu paraBiutiful.

Con las maletas siempre preparadas y una residencia nómada, no es de extrañar que Daigeler nos atienda desde Nueva York. En pleno rodaje de la nueva película de Robert de Niro y John Turturro,  Hands of Stone, Daigeler contesta a nuestras preguntas y elige sus tres vestidos favoritos.

Diseñadora de una época “aburrida”

“Aburrida” es la palabra con la que define esta modista al periodo de los años 40 en la moda española. “Es una etapa que se ha reflejado en las pantallas en innumerables ocasiones, una época muy corriente para un figurinista actual”, admite Daigeler. Los diseños inspirados en la primera etapa en Madrid invitan menos al alarde y la utilización de telas refinadas: “España era pobre y muy austera, casi todos los vestidos están hechos de algodón y lana”.

Aunque a motivos prácticos, la vorágine del rodaje no permitía licencias de tiempo para la confección de los vestidos de fiesta: “Te pedían el lunes el diseño y el viernes, como tarde, tenías que tenerlo creado, muchas veces por partida doble”. Para la parte ostentosa de la novela, Daigeler encontró su inspiración en grandes firmas de la época como Chanel, Paul Poiret y Elsa Schiaparelli.

De entre los más de 200 figurines que dibujó la delineante, 40 eran únicamente cambios de vestuario para el personaje de Sira. Adriana Ugarte ha tenido el honor de vestir unos escotes imposibles, estampados cuidados al milímetro, turbantes, bañadores de época y sedas naturales. Y aunque reticente, cual madre obligada a elegir entre sus retoños, Sabine Daigeler ha admitido sus tres trajes preferidos.

Adriana Ugarte, Sira (‘El tiempo entre costuras’).

El primero que ha señalado la modista es este traje blanco con chaqueta fruncida y turbante que Sira luce en el Hotel Ritz en el capítulo 6. La diseñadora ha destacado también las maletas vintage de Louis Vuitton.

Adriana Ugarte, Sira (‘El tiempo entre costuras’).

El vestido de fiesta negro con grandes flores blancas estampadas es uno de los que Sabine recuerda con más cariño. Este diseño lo pudimos disfrutar en el capítulo 8, cuando Sira celebra el fin de año con su padre.

Adriana Ugarte, Sira (‘El tiempo entre costuras’).

El abrigo azul que lleva la protagonista durante su encuentro con el periodista Marcus Logan en el Retiro, también en el capítulo 8, es una de las piezas predilectas de Daigeler.

El vestuario es uno de los pilares centrales de la novela, y así lo han respetado en la serie. Los estilismos están cuidados hasta el más mínimo detalle, algo que requirió del 7% del total del presupuesto de la serie, una cifra considerable. La gran mayoría de las prendas están hechas a medida y confeccionadas con telas traídas desde todas partes de Europa. Teniendo en cuenta que Adriana Ugarte llega a lucir hasta 34 looks en un solo episodio, se puede imaginar el trabajo que ha supuesto elaborar el guardarropa de la serie. En uno de los próximos episodios se podrá ver hasta una recreación del mítico Delphos de Fortuny que aparece en el libro. Se crearon cerca de 400 trajes a medida y se alquilaron otros 1.500, principalmente de la sastrería madrileña Cornejo y de otros proveedores en Londres.

(SPOILERS) Sira, la protagonista de la novela, evoluciona personalmente a lo largo de la historia, algo que afecta de lleno a su forma de vestir. Pasa de ser una humilde modista de familia a fundar su propio taller de Alta Costura y relacionarse con la alta sociedad. Todo esto añadido a los distintos viajes que realiza (Madrid, Tetuán, Tánger, Lisboa) y el avance del tiempo, pues empieza a mediados de los años 30 y llega hasta los 40. Estos factores hacen que el vestuario se vuelva más interesante, pues irá introduciendo nuevas telas, nuevas prendas (turbantes, pañuelos), nuevos estampados, y nuevos cortes según madura y avanza socialmente.

El punto fuerte del vestuario son los maravillosos estampados que lucen los personajes femeninos. En particular Sira, a la que vemos con lunares, microflores al estilo Liberty’s, flores de todos los tamaños y colores… Los detalles están cuidadísimos, desde los tocados a juego con los vestidos, hasta los guantes, pendientes y collares de perlas. Cada estilismo es único, y está elaborado exactamente para cada escena. Conjuntos humildes de sus tiempos como modista de familia, unas faldas lápiz combinadas con blusas floreadas, vestidos con cuello babero, conjuntos de lencería y combinaciones de seda… En el primer episodio hay un vestido blanco precioso que muestra a Sira como una mujer inocente, pero pronto cambia a un conjunto granate mucho más sofisticado haciéndola más fuerte. En cuanto al vestuario masculino, el contraste entre Ignacio y Ramiro es evidente. Ignacio lleva trajes más campesinos, de alpaca (pero muy bien elaborados), mientras que Ramiro es más exquisito, cosa que queda patente con su look sport: polo azul con cuello resaltado, pantalones blancos, y unos oxford brogue bicolor en blanco y negro.

El diseño de vestuario estuvo a cargo de Sabine Daigeler, figurinista de origen alemán afincada en Madrid. Tiene cuatro nominaciones a los Goya, y en su currículo encontramos títulos como Volver, Todo sobre mi madre, Biutiful, Princesas, Only lovers left alive (con Tilda Swinton)… La fidelidad del vestuario a la novela está asegurada, pues Sabine y María Dueñas son amigas incluso desde antes de que escribiera la novela, y fue la propia Sabina la que asesoró a Dueñas sobre los detalles de un atelier de costura para el libro. ¡Y casualmente, la eligieron para diseñar el vestuario de la serie! He tenido la oportunidad de entrevistar a Sabine Daigeler sobre su trabajo en el vestuario de El tiempo entre costuras, y esto es lo que me ha contado sobre los retos del proyecto, los detalles de algunos conjuntos, y las claves de cada personaje:

MP: ¿Podrías contarnos cuáles son los pilares del estilo de Sira?
SD: Sensualidad usando telas naturales, vitalidad usando determinados colores, y moderna.

¿Cómo evoluciona el vestuario de Sira según avanza la historia?
Sira joven tiene un estilo algo naïv, inocente, pero con gusto para la moda, ya que trabaja en un taller de Alta Costura. Luego se convierte en una mujer glamourosa, moderna, atrevida, un poco masculina, ya que usa pantalones

En concreto, ¿cuál es el cambio principal entre que es abandonada por Ramiro y sufre penurias, hasta que comienza a prosperar con su taller y se vuelve más sofisticada?
Cuando esta abandonada por Ramiro, casi no se cambia de ropa, sólo tiene un falda marrón de lana, y en cuanto vuelve a la vida, a coser, vuelve a los colores, telas más vaporosas, prendas más sensuales.

¿Qué elementos marroquíes introduce Sira en su vestuario al comenzar su vida allí?
Incorpora alguna joya, telas de algodón y a la vuelta de Marruecos a Madrid se va a ver claramente una influencia marroquí, pero eso es sorpresa…

¿Dónde obtuviste la mantilla del vestido de novia? ¿Cómo se desarrolló el diseño del vestido?
La mantilla es de alquiler de Sastreria Cornejo en Madrid, y el vestido un diseño mío con un encaje que compré en Inglaterra. Me inspiré en fotografías antiguas.

¿Podrías hablarnos del vestuario de Ramiro? ¿Cuáles son sus prendas clave?
Las prendas claves del vestuario son sus trajes hechas a medida con patrón de la época, él los luce muy bien…

María Dueñas ha alabado la fiel representación de su novela, ¿hablaste con ella a la hora de abordar el vestuario? ¿Te dio alguna indicación?
Por casualidad soy amiga de María Dueñas de antes de la novela, y me consultó durante su desarrollo sobre Alta Costura y el mundo de los talleres de moda de época y las telas. Luego fue casualidad que me propusieran la serie. María y yo por supuesto encantadas.

¿Adónde acudiste para documentarte sobre la época?
Tengo una biblioteca grande en casa con libros de moda sobre todas las épocas, libros de fotografia, pintores… También por mi trayectoria justo esta época la controlo bastante.

¿Hiciste algún viaje para observar el estilo de las distintas ciudades en las que transcurre la serie?
He estado ya varias veces trabajando en Marruecos y en Portugal, así que sí, conocí el estilo y las influencias de las ciudades.

¿Cuáles fueron tus fuentes de inspiración? ¿Hubo alguna persona real de aquella época que te inspirara?
Me inspiraron en general las estrellas de Hollywood de esa época. Marlene Dietrich, Greta Garbo, Rita Hayworth…

¿Has cogido referencias de diseñadores de moda reales?
Por supuesto, siempre lo hacemos. Para esta época: Chanel y Elsa Schiaparelli.

¿Cuál fue el gran reto del vestuario de la serie?
Los diferentes modelos para el taller de costura, que se necesitaban siempre en diferentes estados de fabricación: para cortar el patrón, para una prueba, y ya hecho. Todo esto muchas veces en el mismo día de rodaje.

¿Con qué antelación comenzaste a preparar el vestuario de la serie antes de que se empezara a rodar?
Si me acuerdo bien, casi cuatro meses.

¿Cuántas personas formabais el equipo de vestuario?
Ocho personas fijas y luego refuerzos.

¿Cuánto tardabais en elaborar uno de los vestidos a medida?
Depende, pero más o menos una semana.

Destaca el uso de los estampados, ¿adónde acudías para encontrar esas maravillosas telas?
Uff, fue difícil, vienen de todas partes de Europa.

La mayoría de los conjuntos son hechos a medida. Aquellos que no, ¿dónde los obtuviste?
Alquilé un gran stock de ropa en Cornejo, Madrid, y tambien trabajé con algunos proveedores de Londres.

¿Alguna anécdota del rodaje?
Hace tanto tiempo, que ninguna en concreto, pero ha sido una experiencia muy bonita. Sobre todo Marruecos y Lisboa ha sido maravilloso. Y me alegro que la serie gusta al espectador. Ha sido un gran esfuerzo de mucha gente.

¿Hay algún vestido o conjunto que recuerdes con especial cariño?
Un vestido largo blanco y negro, con estampado de flores grandes.

Desde que empezó como costurera, con esos vestidos estilo antigua hasta que se convirtió en una diseñadora de aclamada fama con abrigos de piel, faldas lápiz y americanas que marcaban su figura a la perfección, el personaje de Sira ha sufrido un sorprendente cambio durante la emisión de la serie.

En estos diez capítulos y el que nos queda por descubrir, Sira Quiroga ha dado un revés a la moda, y es que si el estilo retro ya estaba de tendencia, con la protagonista de ‘El Tiempo Entre Costuras‘ el retro está más de moda que nunca.

Cuando era una simple costurera, Sira lucía unos vestidos estilo años 30 que denotaban su baja clase social, unos looks que hoy en día invaden las tiendas en verano estilo ‘look de la padrera’. Más tarde, cuando empezó hacerse un hueco dentro del mundo de la moda en Tánger, Sira empezó a embutirse en faldas lápiz que destacaban su estilizada figura con las camisas anudadas al cuello o con cuellos de picos infinitos.

Los turbantes han sido un complemento imprescindible para Sira y que han marcado tendencia esta temporada. Por no hablar de sus maravillosos tocados y sombreros, que la otorgaban un aire distintivo y muy elegante a nuestra protagonista combinándolos con unos espectaculares bolsos sobre.

Sira ha demostrado que es también una fanática de las perlas y los broches, además de los labios rojos que ha lucido en cada capítulo. Las flores han marcado un cambio en la vida de Sira, aportando alegría a su personaje y sacándole de esos momentos donde la tristeza la invadía por dentro.

Y cómo no recordar aquellos abrigos con pieles que hacían traspasar el glamour por la pantalla, y es que Sira ha marcado un antes y un después dentro de la pequeña pantalla. ¡Todo un derroche de estilimos en cada capítulo!

La serie ‘El tiempo entre costuras’ resucita la pasión por las máquinas de coser

Aparte del daño que haya podido causar la serie a la cadena pública en favor de Antena 3, El tiempo entre costuras ha colaborado a reflotar una indistria que andaba ya en vías de extinción: la costura. Si teclea usted “máquina de coser” en su buscador de Internet, con lo primero que se topará será con tres resultados (promocionados) de grandes almacenes y puntos de venta online que le intentarán encasquetar una máquina de coser. ¿Y quién compra una máquina de coser a puertas del año 2014? 

 

 

Contra todo pronóstico, mucha gente. El portal Amazon.es lanzaba un comunicado hace una semana en el que se anunciaba que las ventas de máquinas de coser han aumentado un 135% desde la emisión de la serie. Según explican desde esta web de ventas, “durante los cuatro primeros capítulos de esta serie, ambientado en el taller de alta costura que regenta una modista española refugiada en Tetuan, los pedidos de este artículo se han más que duplicado respeto a la media registrada antes de que empezaran las emisiones”.

¿Este aumento es debido realmente a la ficción? Los datos registrados por Amazon así lo confirman. El mayor pico de compras se registra los lunes por la noche durante la emisión del capítulo, y es justamente durante el horario de emisión de El tiempo entre costuras cuando los pedidos de máquinas de coses registran una mayor intensidad: entre las 22.00 y las 00.00 horas, las ventas de este artículo han aumentado un 124% de media respeto a los pedidos registrados durante esta misma franja antes de que se empezara a emitir el drama televisivo.

Todas quieren aprender a coser

Además de las ventas disparadas durante la emisión de la serie, han aparecido un buen número de escuelas, locales y talleres donde personas con este interés compartido se reúnen y comparten trucos y secretos de este arte. Black Oveja, Trapo y tela o El punto Madridson algunas de las más populares.

Internet también se suma a la moda de la costura y las webs donde abastecerse de lana, agujas y demás materiales, así como de prendas de punto ya terminadas, han proliferado en los últimos tiempos: la española Téjeme o la francesa Golden Hook han crecido en visitas considerablemente.

Leer capítulo a capítulo las aventuras de Sira Quiroga, una modista madrileña de los años 30 que acaba de espía, o verla capítulo a capítulo en televisión en la piel de Adriana Ugarte rescató de la memoria patrones, máquinas Singer, bobinas de hilo y maniquíes. La novela de María Dueñas y la serie de Antena 3 han reavivado un interés por la costura que viene ya de antes, al calor o frío de la crisis económica y la necesidad de ahorro, pero también por la filosofía del háztelo tú mismo (Do it yourself) importada de Estados Unidos y el gusto por lo vintage y lo artesanal.

Sira Quiroga y sus aventuras causaron furor. La historia de esta joven costurera, interpretada por Adriana Ugarte, tras la Guerra Civil, registró importantes audiencias. Pero, además, provocó un efecto secundario: según Amazon.es, la venta de máquinas de coser se ha incrementado un 135%.

Durante el horario de emisión de «El tiempo entre costuras»„ entre las diez y las doce de la noche, los pedidos de máquinas de coser por internet todavía eran mayores. En tan solo un mes, las máquinas de coser se han convertido en el producto más vendido en su categoría en Amazon.es, que actualmente cuenta con más de 80.000 productos disponibles. Las ventas del libro original de María Dueñas se multiplicaron por cuatro desde la emisión del primer capítulo. La actriz protagonista, por su parte, se ha lanzado a diseñar una colección de lencería femenina.

Centros como Tissora, en Abastos (Valencia), o el Tiempo de costura de Esperanza Peña van a cambiarse de local para poder responder a lademanda creciente. Según Pablo Barbero, administrador de Tissora, el aumento de demanda comenzó con la crisis pero «este año se lleva la palma». «Es difícil apunta cuantificar la repercusión de estas series en nuevas matrículas, pero sí es posible que haya despertado en muchas el 99% son mujeres la curiosidad por aprender a coser».

Patricia Rozalén, responsable de los talleres de costura de Parapente homemade, comenzó en 2010. En estos tres años, añade, la mayoría de la gente que se decidió a volver a coser lo hizo por la crisis, por ahorrarse los arreglos, porque sus madres y/o abuelas ya no pueden coger aguja e hilo o porque están en paro. Patricia apunta también motivos sentimentales la nostalgia del pasado, los recuerdos de la infancia. Para la responsable de los talleres de Parapenteestudio que sí ha detectado el aumento del mercado de máquinas de coser en internet o de segunda mano a raíz de “El tiempo entre costuras” este cambio es muy positivo para el sector textil en general, tan castigado por la fabricación china.

Esperanza Peña de Tiempo de costura asegura que «ya casi todo el mundo quiere hacer ropa». A las academias y talleres acuden personas que quieren coser en casa o como hobby pero también quien busca salidas profesionales. Es el caso de la escuela que tiene el Gremio de Sastres y Modistas de Valencia, uno de los más antiguos. Fran Tochena, maestro mayor del gremio, explica que allí la mayor afluencia es anterior al boom literario y televisivo y se explica por la calidad de la formación ofrecida. Además, en las clases de indumentaria valenciana muchos de los alumnos son falleros o miembros de algún grupo de folclore que quieren confeccionar su propio vestuario y en las de costura, Tochena ha detectado gente joven, poco acostumbrada a vestir este tipo de prendas, que «se está dando cuenta de que es un lujo poder hacer tu propio vestuario a medida y poder ir exclusiva en cada momento».

Aunque Adriana Ugarte aprendió a coser de niña (le enseñó su abuela), en algunos planos utilizó las manos de una doble para las labores de costura más complicadas. Finalizada la serie basada en la novela de Dueñas, toma el relevo Velvet, en la que Paula Echevarría encarna el papel de una costurera en unos grandes almacenes en los años 50.

 

El blog de moda más sorprendente del momento lo aprendió todo del cine

La bitácora ‘Cut to the blog’ recopila las semejanzas más ingeniosas entre películas y pasarelas a golpe de divertidos gifs. Hablamos con su autora.

¿Quién diría que las modelos de Chanel (pre-fall 2015) no forman parte del reparto de ‘Sonrisas y lágrimas’ (1965)?

Foto: Sofía Agostini / Cut to the blog

Que el cine y la moda viven una eterna relación recíproca y simbiótica es incontestable. Temporada tras temporada asistimos a la enésima reinterpretación de la estética de tal o cual película sobre la pasarela, recopilamos infinitas referencias al filme del momento (no hay más que ver como Star Wars lo invade todo este otoño) o detectamos clones exactos del vestuario del cine (el año pasado Coach calcó el jersey de El Resplandor y aprovechamos para reunir otras tantas copias idénticas). Pero dejando a un lado los clones y las reproducciones milimétricas, no cabe duda de que el cine influye en la moda (y viceversa). Y de eso, Sofía Agostini sabe un rato.

Esta venezolana de 28 años es autora de Cut to the blog, una sorprendente web que desde hace poco más de un año recopila, analiza y relaciona las colecciones de los principales diseñadores con referencias cinematográficas de filmes clásicos, películas de culto y todo tipo de piezas audiovisuales. Agostini transforma ese vinculo entre prendas y pelis en divertidos gifs y collages en los que una modelo de Chanel sustituye a Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas, un maniquí de Gucci le calca el estilismo a Toni Servillo en La gran belleza o una joven vestida de novicia por Rick Owens se cuela en el reparto de la oscarizada Ida. Una forma refrescante de plasmar las influencias del séptimo arte en la moda.

“Empecé el blog como parte de un proyecto de un curso de periodismo de moda cuando estudiaba en la Saint Martins”, explica Agostini a S Moda. “Siempre que intentaba describir una colección las primeras referencias que asaltaban mi mente estaban relacionadas con películas. Por eso decidí crear una fórmula visual, simple, repetitiva y atractiva que me sirviera para desarrollar dos temas que me interesan mucho”, aclara. Así, como una idea que llevaba tiempo rondando su cabeza y que terminó poniendo en marcha por exigencias de un profesor, Agostini creó su bitácora a mediados del año pasado. Su blog no se ha convertido (aún) en ningún fenómeno viral ni en la última sensación de internet –solo unas pocas decenas de personas siguen sus publicaciones en Facebook o Instagram–, pero merece la pena adentrarse en su universo visual.

Cada uno de sus post desgrana las referencias cinematográficas del desfile de turno, boceta los principales looks de cada colección y, por supuesto, termina integrándolo todo en imágenes en movimiento que, a medio camino entre la estética de un Fashematics y un Tumblr, lo mismo transforman el rostro de Richie Tenenbaum en el de un modelo de Lacoste que convierten a la desequilibrada Cate Blanchett de Blue Jasmine en una modelo de Véronique Leroy. “Normalmente veo una colección e identifico la referencia cinematográfica al instante. Otras, me fijo en el vestuario de una película y me dedico a buscar si algún diseñador ha tomado ese filme como punto de partida en alguna de sus colecciones”. Sumando el trabajo de documentación y el tiempo que emplea en darle al Photoshop, Agostini dedica desde dos horas hasta un par de días en preparar un post. “Cuando descubro que alguien se inspiró en una película que no he visto, y esta es difícil de conseguir, me quita más tiempo. Además, no solo es tener acceso a la cinta sino encontrar el modo de que la modelo pueda entrar al fotograma de manera natural. No soy diseñadora gráfica así que a veces me toca pelearme con el Photoshop ”, nos cuenta entre risas.

Para desarrollar su trabajo, Agostini confiesa inspirarse en el blog Clothes on Film (web de referencia en esto del análisis del vestuario cinematográfico), en la refrescante visión de la moda que Leandra Medine desarrolla en su blog Man Repeller (“importante contraparte al mundo mediático dominado por Kardashians y las amigas perfectas de Taylor Swift”, apunta) y en la dirección creativa de los proyectos de Vincent Girardot y Julia Toltz. Referencias dispares y variadas que alimentan la creatividad de esta joven comunicadora.

“Creo que el vestuario crea carácter tanto en el cine como en la vida real. Considero que las pasarelas son el desarrollo de un personaje en profundidad: ‘¿quién es?, ¿cómo se comporta?, ¿cómo se viste?, ¿a qué se dedica?, ¿qué música escucha?’ Es natural, por tanto, que los diseñadores se nutran del cine, al final y al cabo es probablemente la forma artística con más penetración que existe en nuestros tiempos”, comenta Agostini. Pero, entrando en el eterno debate de si la moda puede considerarse como un arte o no, ¿es posible equiparar estas dos esferas que tanto se tocan? “En mi opinión –explica la autora de Cut to the blog– del mismo modo en que existen películas que son obras de arte y otras que son más funcionales (pura distracción), creo que en la moda pasa lo mismo.Hay diseñadores que son artistas, y hay otros que hacen ropa para cubrirse.Considero que lo que hace Josep Font para Delpozo es arte mientras que lo que generan las marcas de consumo masivo puede ser hermoso y altamente funcional, pero no puede llamarse así”, reflexiona.

Cuando le preguntamos quién será el próximo Wes Anderson (esta temporada todo el mundo analiza y desmenuza las referencias a la obra del director de The Royal Tenenbaums o El Gran Hotel Budapest en la primera colección de Alessandro Michelle para Gucci o en la estética excéntrica y dulce de las últimas propuestas de Prada o Miu Miu), Agostini lo tiene claro: “John Waters se ha ido asomando en los diseños y el estilismo de varios diseñadores, desde Miuccia Prada hasta Jeremy Scott pasando por Adam Selman. Creo que eso va a traer atención a su trilogía trash y otras maravillas horrorosas que él ha hecho. Debería ser una temporada muy divertida”. Que así sea.

El trabajo completo de Agostini está disponible aquí. A continuación recopilamos algunas de sus creaciones más ingeniosas:

Como dos gotas de agua: a la izquierda, uno de los estilismos de Gucci primavera-verano 2013. A la derecha, un fotograma de ‘La gran belleza’ (2013).

Foto: Sofía Agostini / Cut to the blog

Así se camufla la colección otoño-invierno 2015 de Philosophy en un fotograma de ‘Pretty Baby’ (1978).

Foto: Sofía Agostini / Cut to the blog

No hay duda de que la colección otoño-invierno 2014 de Olympia Le-Tan se inspiró en ‘Alícia en el país de las maravillas’ (1951).

Foto: Sofía Agostini / Cut to the blog

Sí, Dior (Alta Costura otoño-invierno 2014) forma parte de la corte de ‘Marie Antoinette’ (2006).

Foto: Sofía Agostini / Cut to the blog

Los vestidos que más dieron que hablar en la gala del MET

China debía marcar el tono estilístico de la noche. Pero pocos entendieron bien el «dress code». Desde el vestido-tortilla de Rihanna hasta el incendiario tocado de Sarah Jessica Parker, pasando por la capucha de Anne Hathaway y los tatuajes de Cara Delevingne. Lo importante: no pasar desapercibido

05 de mayo de 2015.

La gala del MET ya ha sido bautizada como los Oscars de la moda, a pesar de que en el evento que cada primavera reúne en el Metropolitan Museum de Nueva York a lo más granado del cine, la música, la cultura y el diseño los galardones brillan por su ausencia. Y es que lo más importante de la inauguración de la gran exposición anual del Costume Institute es su alfombra roja, un auténtico escaparate de las tendencias más actuales, de los nuevos nexos románticos entre las celebridades, de los últimos looks de los famosos de turno y, sobre todo, de los disparates, aberraciones, ridiculeces y desatinos varios estilísticos. Porque, ya saben, lo importante es llamar la atención. Lo mismo da cómo hacerlo.

Este 2015 la temática de la muestra del MET -Chinese Whispers: Tales of the East in Art, Film and Fashion- y, por tanto, de su velada de inauguración, era clara: China. La influencia asiática en la moda occidental. Pero pocos lo entendieron. Se quedaron con lo exótico y con algún que otro detalle oriental, demasiado obvio y llevado al extremo en la mayoría de los casos. Estas fueron las elecciones más sorprendentes -por excéntricas, desacertadas, provocativas o simplemente singulares- de la noche:

Rihanna y su vestido-tortilla

AMPLIAR IMAGEN

TIMOTHY A. CLARY | AFP

 

La de Barbados acaparó este lunes todas las miradas. Su llamativo y aparatoso vestido amarillo, bordado con hilo dorado, acabado en piel y firmado por la diseñadora china Guo Pei, contaba con una de las colas más impresionantes jamás vistas en una alfrombra roja. En las redes sociales, la elección de Rihanna causó más risas que admiración. Los usuarios compararon el diseño con una tortilla, con una pizza, con los taxis neoyorkinos y hasta con Bob Esponja. Fue cuestión de segundos. Twitter se atiborró de memes.

¿Lady Gaga o Monserrat Caballé?

ANDREW KELLY | REUTERS

 

 AMPLIAR IMAGEN

ANDREW KELLY | REUTERS

 

Fiel a su estrambótico estilo, Lady Gaga se plantó en la alfombra roja del MET junto al diseñador Alexander Wang con un Balenciaga en blanco y negro. Pero más que su escotado vestido y su sorprendente volumen corporal -hay quien especula con un embarazo-, fue el selfie que se sacó junto a Katy Perry y Madonna, las otras dos reinas del pop actual. Y eso que los autorretratos estaban prohibidos…

Anne Hathaway, Caperucita dorada TIMOTHY A. CLARY | AFP

 De esta guisa apareció en la moqueta encarnada Anne Hathaway: una burbuja Freixenet con capucha. Su vestido, sin embargo, destilaba elegancia. Sencillo, de líneas rectas y sin más detalles que la caperuza al más puro estilo Stars Wars, estaba firmado por Ralph Lauren.

Miley y su amiga Zoe Kravitz

TIMOTHY A. CLARY | AFP

 La ocasión era demasiado trascendental como para que la ex chica Disney eligiese un atuendo discreto. Para la gala del MET 2015 Miley Cyrus optó por lucir un corte de pelo engominadísimo y en tonos azules grisáceos. Desacertado fue su vestido largo negro, con collar y detalles de tachuelas y agujeros por los costados. La controvertida artista se paseó por la alfombra roja carantoña va, carantoña viene, con su colega Zoe Kravitz. ¿Mejores amigas o algo más?

 Los tatuajes de Cara Delevingne

 DIMITRIOS KAMBOURIS | AFP

 

TIMOTHY A. CLARY | AFP

La descarada modelo optó por las flores para emular la inspiración oriental. Se enfundó en un mono negro de Stella McCartney de compleja ingeniería -cruzado por delante y por detrás, con un acentuado escote en «V»-, y se dedicó, antes de salir de casa, a la ardua labor de pintarse las zonas de piel que quedaban al descubierto. Sus tatuajes de quita y pon fueron de lo más destacado de la noche. Flores de cerezo y muchas aves. Confirmado: los flash tattoos serán el último grito este verano.

Si Banksy asomase la cabeza…

LARRY BUSACCA | AFP

 

LUCAS JACKSON | REUTERS

Katy Perry pasó por alto la temática china y prefirió entregarse al mundo grafitero. La diva del micrófono se dejó ver en el MET con un palabra de honor y unos guantes largos negos, ambas prendas plagadas de pintadas y a juego con los pantalones y la chaqueta de Jeremy Scott. De bolso, un bote de spray de Moschino, y en las uñas, las letras del diseñador. La artista optó además por una peluca, un corte pixie, a lo garçon, muy favorecedor.

Solange Knowles medusa

TIMOTHY A. CLARY | AFP

Más allá del aprobado o el suspenso estético, la opción de Solange Knowles debió ser, sobre todo, incómoda. ¿Quién es capaz de caminar con ese vestido? ¿Lo habrá elegido por si, después de lo que sucedió en la edición del año pasado con el marido de su hermana, tiene que volver a defenderse? ¿O habrá querido imitar a una medusa? Este particular diseño de Giles dio pie a todo un numerito de posados diferentes frente a las cámaras.

Beyoncé, mejor enseñar que insinuar

 

TIMOTHY A. CLARY | AFP

En su línea habitual, Beyoncé escogió el descaro, no dejar nada a la imaginación, enseñar en lugar de insinuar. Quitar el hipo. Recrearse en su cuerpo. Su Givenchy fue de lo más comentado de la noche.

Sarah Jessica Parker y su tocado

LARRY BUSACCA | AFP

El gran susto de noche fue, sin embargo, la estrafalaria Sarah Jessica Parker y su tocado de llamas de Philip Treacy. El resto del atuendo, diseñado por ella misma en colaboración con H&M. ¿Original? ¿Atrevida? ¿Esperpéntica?

Para triunfar en Cannes, vestidos clásicos o con transparencias

Las estrellas son blanco de centenares de objetivos de fotógrafos y cámaras de televisión en los 24 escalones que llevan al Palacio de Festivales en el mundialmente famoso bulevar de la Croisette

23 de mayo de 2015.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/tendencias/2015/05/23/triunfar-cannes-vestidos-clasicos-transparencias/00031432333749651749378.htm

el mes de fashion weeks

El 4 de septiembre empieza en Nueva York, el 1 de octubre termina en París.  

Septiembre es el gran mes de la moda. El más importante del año para la industria, el que pone en marcha el engranaje de lo que será tendencia, de lo que marcará nuestros armarios y de cómo miraremos en 2015 el mundo que nos rodee.

Para que septiembre nos coja confesados, he aquí las 10 noticias que debes saber:los temas de las que se hablará en las próximas fashion weeks.

1. Calendario
Nueva York – 4 al 11 de septiembre.
Madrid – 11 al 16 de septiembre.
Londres – 12 al 16 de septiembre.
Milán – 17 al 23 de septiembre.
París – 23 de septiembre al 1 de octubre.

2. Qué es lo que vamos a ver
En septiembre se presentan las colecciones prêt-à-porter de la próxima Primavera Verano 2015. Seis meses de antelación a la temporada en los que se completará el ciclo pasarela -> órdenes de compra de los buyers para tiendas -> producción -> shootings para revistas -> llegada a las tiendas.

© InDigital

3. ¿El inicio del fin del ‘circo de la moda’?
“Hoy la gente que está fuera de los desfiles de moda parecen más pavos reales que cuervos”. Con estas palabras, la legendaria periodista Suzy Menkes criticaba en el New York Times en 2013 el “circo” en el que se había convertido la moda. Los “pavos reales” hacían referencia a la exhibición de los fashionistas (bloggers, influencers, personalidades 2.0 y celebrity-wanna-bes) ante las cámaras, mientras que los “cuervos” eran la analogía de los profesionales del sector (editores, periodistas), habitualmente vestidos de negro.

Pues bien, el fenómeno podría estar ya quemado, según los últimos movimientos en Nueva York. Esta será la segunda edición en la que falten algunos de los nombres más importantes de la fashion week (Diane von Furstenberg, Zac Posen, Michael Kors, Vera Wang) en las carpas que la organización (a cargo de IMG Fashion) dispone para celebrar los desfiles en el Lincoln Center. Cada vez más diseñadores se están apeando del escenario oficial por las instalaciones de Spring Studios, y la razón tiene que ver con el ambiente circense que rodea la pasarela principal. Carolina Herrera (que también se ha desmarcado), explicaba hace unos meses al diario Times que el Lincoln Center “se ha vuelto demasiado comercial, demasiado parecido a una feria”.

© Sean CunninghamAnna dello Russo y el ‘circus’ de la moda.

4. La pasarela digital
Este jueves, el diseñador Gareth Pugh sustituirá el concepto tradicional de desfile por una inmensa performance en directo, coreografiada por Wayne McGregor y con Lexus como sponsor, con parte de su nueva colección. “Estoy pensando en cómo puedo hacer las cosas de una manera diferente”, ha declarado. Él fue uno de los pioneros en enseñar sus propuestas en formato audiovisual (PV 2010) y ahora hay quien le sigue.

La marca estadounidense Opening Ceremony (dirigida por Humberto Leon y Carol Lim, diseñadores de Kenzo) ha cancelado su desfile de la próxima semana para presentar la colección a través de un vídeo, dirigido por Spike Jonze y protagonizado por actores y modelos.

Esto da una idea del cambio de negocio en la industria, que algo cansada de mucha popularidad que no siempre se refleja en ventas, ve en Internet el próximo paso en su futuro.

5. Novedades en Madrid
La semana de la moda de Madrid (que se celebrará del 11 al 16 de septiembre), tienecuatro nuevos nombres en pasarela y un total de 41 desfiles. Las incorporaciones de Alvarno, Desigual, Ulises Mérida y Leyre Valiente marcan la principal diferencia en el calendario.

La invitación al desfile de Alvarno.

6. Las modelos que despuntarán
Ya lo hicimos con Cara Delevingne y con Malaika Firth. Al podio de las modelos se añaden nombres nuevos: Mica Arganaraz (que viene de protagonizar la campaña Fall 2014 de Prada) y Rianne von Rompaey (ya ha trabajado para Louis Vuitton).

7. Colaboraciones atípicas
El desfile de Jeremy Scott en Nueva York se ha convertido en una de las citas con mayor expectación. Y es que Miley Cyrus ha diseñado una colaboración especial que se podrá ver en pasarela: será el 10 de septiembre a las 13.00 horas en Milk Studios.

© TwitterNuevos BFFs: Miley Cyrus y Jeremy Scott.

8. Esta vez, todo será Hyperlapse
Desde que las redes sociales cambiaron para siempre la manera de acceder a las fashion weeks, diseñadores y marcas cuidan tanto sus presentaciones en directo como su difusión 2.0. Este septiembre, tu timeline de Instagram estará lleno de Hyperlapse, la nueva aplicación de vídeos que permite comprimir y jugar con la velocidad de las imágenes.

9. Relevo en pasarela
Los casting aún no están cerrados pero sí sabemos ya que la Semana de la Moda de Madrid contará con una supermodelo internacional (cuyo nombre no podemos desvelar todavía). Además, una de las veteranas en nuestra pasarela,Sheila Márquez, no desfilará esta edición porque está embarazada de su primer hijo. Ficharemos a las new faces.

© Instagram.com/sheilamarque