Dos estilos, dos cimas sartoriales: Henry J.Poole vs. Brioni

En 1806 Henry J.Poole, bajo los auspicios de George Brummel, el más asiduo y elegante de sus clientes, abrió en Savile Row un establecimiento de sastrería que, transcurridos más de doscientos años, mantiene singular prestigio en trajes de caballero. Ello se debe a su excepcional equipo de sastres, cuya formación semeja a la académica (5 años de aprendizaje a modo de licenciatura; y, si se aspira a cortador, otros 3 como doctorado). Añadamos un muestrario con 2.000 de los mejores tejidos ingleses. Elegancia, comodidad y duración caracterizan, a un tiempo, el bespoke de Henry J.Poole, que requiere tres pruebas y seis semanas de espera, con un coste aproximado de 4.500 euros.

Al igual que los cortadores senior de Poole, los de Brioni, provistos sólo de tijeras, agujas e hilo, desde hace más de medio siglo, confeccionan un bespoke personalizado, enteramente a medida, elegante, cómodo y ligero. Se trata de profesionales altamente especializados, formados en la escuela de sastreríade la prestigiosa firma en Penne (Pescara). Ésta es la localidad natal de Nazareno Forticoli, el sastre de insuperable maestría que, junto a Gaetano Savini, crearon Brioni (en referencia al maravilloso archipiélago croata) y abrieron el emblemático taller romano de Via Barberini, al que se sumaron luego el muy representativo de la milanesa Via Monte Napoleone y otros muchos, asimismo exquisitos, en el extranjero. La calidad del bespoke Brioni es máxima y su precio, necesariamente, elevado, por encima de 3.000 euros. Sus selectas clientelas, sin que falten miembros comunes, muestran alguna nota diferenciadora:Henry J.Poole, por su extraordinaría tradición, cuenta con personajes de la alta sociedad internacional, en particular ingleses, con frecuente continuidad de padres a hijos; en Brioni sobresalen las más distinguidas personalidades de la alta burguesía italiana, sin olvidar una rápida expansión que, sin mengua alguna de calidad, ha conducido, por ejemplo, a la apertura de sucursales en Madrid y Marbella.

Diferencias entre Bespoke y Made to Measure

Paraffection: para los oficios tradicionales de la moda

En 1997, Chanel anunció la creación de su filial Parraffection, destinado a unir a los talleres artesanales, que la famosa casa de moda ha adquirido en los últimos años. Esta colección de talleres muestra una variedad de artesanías y sus nombres son tan poética como sus actividades: el fabricante de la pluma Lemarié, el fabricante de flores de tela Guillet, el bordador Lesage, el zapatero Massaro, el botón y el fabricante de la ornamentación Desrues, el sombrerero Maison Michel , el fabricante de guantes Causse y también el orfebre Goossens, entre otros. Operaciones que parecen haber venido de otra época, las revoluciones contemporáneas en el mundo de la moda a la aparente han dejado lugar a estas pequeñas casas con recursos inusuales. Sin embargo, si los clientes de estos talleres son cada vez más raras, que son todavía muy presente: estetas forunate que deseen adquirir una pieza única o casas de alta costura que pasan los pedidos de sus desfiles de moda.Estos últimos no sería capaz de prescindir de las “pequeñas manos” que se encuentran en los servicios de las ideas fantásticas y valuble de los creadores.

Consciente de la importancia de estos talleres, Chanel decidió ofrecer su apoyo. Al hacerlo, la compañía se declaró en su legitimidad como un templo de calidad, asegurando la continuidad de la alta costura y la visualización de la tradion histórica y actual de la excepcionalidad francesa. Uno de sus medios de apoyo y promossion es dedicando a los talleres, una vez al año desde 2002, un desfile de moda, una mirada en su universo, que es a la vez minutos y grandioso. Tal vez sea ligeramente inferior al interés pero es más hace con afecto.

El renacimiento de la seda de oro de Camboya

Camboya, todavía asustado por su reciente guerra civil, se reinventa a través de su artesanía tradicional de tejido ancestrales. Va mucho más allá de Krama, la pieza emblemática de algodón controlada usado por todos los camboyanos, la artesanía textil Khmer se encuentra en medio de un renacimiento y se define por su labor de seda fina.

Desde el siglo 13, la época gloriosa del reino de Angkor, seda Khmer fue considerada como la más bella de todas sudeste asiático. Yendo más allá de su color espectacular, esta rara seda, oro celebró cualidades excepcionales – que era más resistente y más suave que la seda blanco y propiedades de control de calor mantenidos.

Después de que el régimen de los jemeres rojos, las mujeres dejaron de tejer y el cultivo del gusano de seda preciosa era prácticamente se detuvo: sólo 15 hectáreas de árboles de morera se cultivan en el país.

El apaciguamiento político de Camboya abrió el turismo y en los mercados internacionales un cierto interés se recuperó de este material único. Durante los últimos diez años, una serie de organizaciones locales han asumido el reto de relanzar la nave.

Es el caso, por ejemplo, del proyecto de seda de oro por Pheach Oum, una mujer camboyana que regresó al país y estableció un taller al pie de los templos de Angkor en Siem Reap. O también de IKTT, El Instituto Khmer de Textiles Tradicionales, también en Siem Reap, establecido por Kikuo Morimoto, un japonés que ha vivido en Camboya durante los últimos veinte años.

Del mismo modo, tesis dos iniciativas se desarrollan todos los aspectos de la cría de gusanos de seda, desde la plantación de los árboles de morera, el cultivo de los gusanos, el hilo trabajar hasta el tejido, una tradicional Ikat Al mismo tiempo, el restablecimiento de las antiguas técnicas tales.

Existe, sin embargo, sigue siendo una gran cantidad de esfuerzo necesario para dar la seda de oro del pie de modo que disfrutó en el pasado. En Camboya, la mayoría de la seda se importa de China o Vietnam. Actualmente, de los 400 tonos utilizados en la producción de la seda de oro local, representa sólo 5 toneladas.

Contamos con alrededor de 20.000 tejedores en el país que practican su oficio, en su mayoría independientes o que trabajan en estructuras pequeñas, en su mayor parte en las zonas rurales.

Dar valor a este legado y fomentando el renacimiento de esta seda de oro representa un tema importante que se encuentra en uno cultural y económica, ofreciendo el potencial de crecimiento asombroso en el país.

Lognon, una historia de plisado

París, rue Casanova. Las fechas de apartamentos de la 17 ª siglo, el suelo aparece Luis XIV, las paredes están cubiertas con láminas de cartón 3000, que se han desvanecido con el tiempo.Estamos en el taller de Gérard Lognon, máquina de plisado durante más de cuatro generaciones. Su bisabuela comenzó la tradición de la familia bajo el reinado de Napoleón III, cuando la profesión todavía era conocido como “calanderer”. Fue entonces cuando los hombres de las siguientes generaciones que pasaron la antorcha hacia abajo el uno al otro, cada uno de ellos el aprendizaje de su ancestro, dotado con el talento de la familia.

Hoy en día, cinco personas trabajan en inicio de sesión l’indéplissable (en otro momento hasta sesenta personas trabajaban allí al mismo tiempo) con delicadeza el plegado de los paños de la alta costura, cine y ópera disfraces, trajes de abogado y para algunos individuos afortunados. El material se coloca en primer lugar entre dos moldes de papel kraft (algunos de los cuales tienen más de un siglo de antigüedad), que entonces se ponen en un horno de vapor durante una hora; el material finalmente se retira de su molde, con delicadeza para no dañar los patrones, que a veces son muy sofisticados.

La alta calidad de los pliegues ha permitido el taller Lognon para continuar a través de los siglos y se ha establecido como uno de los últimos fabricantes de pliegue en París, siendo la entrega de pliegues en forma de soles o “ramos de flores” poéticas, así como la famosas plazas de seda plisado para Hermès.

http://elprofeabdon.blogspot.com.es/2015/10/plisados-lognon-de-paris-arte-del.html

Desde la antigüedad el arte del plisado se ha utilizado como técnica para cambiar el aspecto y agregar distinción a las telas. En Egipto esta técnica se aplicó al lino utilizado en la vestimenta de las familias reales como señal inequívoca del poder, gloria y divinidad faraónica. En Grecia este tratamiento fue dado a los mantos y túnicas de los Helénicos; este arte se extendió hasta el siglo XX cuando Mariano Fortuni logró el éxito con su túnica Delphos y recuerdos icónicos invaden nuestra mente con la imagen de Marilyn Monroe sujetando su vestido blanco plisado agitado por el viento así como también, con el trabajo del diseñador Issey Miyake quien logró el aplauso del mundo con sus magníficos origamis aplicados a sus diseños.

París — El tiempo parece haberse detenido en los talleres Gérard Lognon, en pleno centro de París, donde desde la mitad del siglo XIX los artesanos plisan textiles con los mismos gestos y técnicas, un oficio muy apreciado en la alta costura.

Cuatro generaciones de Lognon se transmitieron el oficio, desde que Emile fundó los talleres en 1853, pero el verano pasado su bisnieto, Gérard-George, se jubiló sin dejar sucesor. Los talleres fueron adquiridos por Chanel, al igual que una decena de otros oficios de artesanos (bordado, plumas, calzado, etc.) que pasaron a integrar Paraffection, una filial de la marca de lujo francesa.

En el taller, situado entre la Ópera Garnier y la plaza Vendôme, tres plisadores están manos a la obra, rodeados de moldes de cartón dispuestos sobre estanterías. El lugar parece no hacer cambiado desde hace décadas. Gérard-George Lognon se consideraba un “ennoblecedor de telas”, dado que en manos de estos artesanos el textil liso puede adoptar formas diferentes.

“Es una escultura de la vestimenta”, comenta Leopoldine Pataa, una joven de 34 años que hasta hace poco trabajaba para Lemarié, una empresa que también fue vendida y pasó a integrar Paraffection. Existe el plisado ‘sol’, perfecto para vestidos amplios, el plisado plano, el plisado acordeón y otros más fantasiosos, bautizados por Lognon: ‘Gaspard’, ‘Auguste’, ‘boa’, etc. Los mismos nombres designan a los moldes respectivos. Algunos se asemejan a los origami japoneses por la complejidad de pliegues de cartón necesarios para llegar al molde final, en un laberinto de zigzags. Hay unos 2.500 moldes para unos 2.000 plisados diferentes.

“Una pieza de tela lleva un día entero de trabajo”, explica Nadine Duffat, directora de Lemarié. Algunas pueden plisarse también a máquina.

Para los desfiles de alta costura que concluyen el jueves en París, los plisadores trabajaron a toda máquina para confeccionar telas destinadas a Chanel o Dior y el venezolano Oscar Carvallo, que presentó el martes una colección inspirada en la obra del pintor cinético Carlos Cruz-Diez. Según Carvallo, oficios como el de Lognon son “importantísimos” para la alta costura. “Yo me apoyo mucho en este tipo de artesano”, explicó el venezolano a AFP. Para la colección primavera-verano “quise experimentar en qué queda el arte cinético plisado”, relató. “Los plisamos en pirámides y el resultado es maravilloso: ¡queda como si fuera un pavo real!”

Lognon también hace ‘prêt-à-porter’ para Chanel o Vanessa Bruno. Los famosos ‘carré’ Hermes de seda pasan por Lognon cuando vienen plisados. “Es un oficio único que hay que conservar, (…), indispensable para la alta costura y el prêt-à-porter de alta gama”, comenta Nadine Duffat. Sobre todo porque quedan solo unas cinco casas de plisado en Francia.

Ya sea en Sevilla, Andalucía, o en otro lugar en toda España, el término “bordados de oro” se refiere a una técnica que difiere considerablemente de bordado tradicional. En estos procesos, el oro (o plata) hilo no se teje a través de la tela, sino más bien se dice que está “estirado” o “colocado” para cubrir el patrón dibujado. Verdaderamente un bordado en relieve, que es un tipo de artesanía tradicional que sigue siendo relativamente desconocido, con pocos artesanos sigue practicando hoy en día.

Con el amarillo de oro y el blanco para la plata, los hilos utilizados son típicamente hechos de seda y deben ser lo suficientemente resistente para ser fijada sólidamente con la ayuda de una aguja. Esta técnica facilita en gran medida la creación de relieves y volúmenes, que ofrece una amplia gama de materiales y combinaciones de puntos, gracias la combinación de hilos con diferentes brillos.

La práctica de esta técnica requiere una cierta fuerza física, como la tela debe ser muy tensa en el bastidor, que es generalmente cuadrada. Se requiere una fase preparatoria en la que el motivo a bordar se reproduce en el polvo de tiza sobre un tejido similar al fieltro. Esta pieza constituye el proyecto del volumen, que luego pueden ser cosido en la tela en el bastidor; Ahora, el trabajo de bordado puede comenzar.

Originalmente, oro, plata y seda bordados eran técnicas ancestrales asociados a Sevilla. Hay dudas sobre sus verdaderos orígenes, que muchos atribuyen al pueblo árabe a causa del inmenso patrimonio cultural que han legado a Andalucía. Una cosa es cierta: en la época de Al-Andalus, durante la dominación musulmana de Andalucía, estas técnicas artesanales ya existían y su empleo no se limitan a telas religiosas.

Nuestra Señora de la Esperanza Virgen -Triana, Sevilla

En 1433, los bordadores sevillanos decidieron organizar un gremio. Como resultado, varios inspectores comenzaron a revisar los artesanos aspirantes y examinar su trabajo. Menos de un siglo después, en 1516, un examen obligatorio fue creado para cualquiera que deseaba poner en marcha un estudio de bordado. En 1533, para proteger a la fabricación local, se les prohibió maestros bordado bordados a la orden de los talleres externos o vender bordados a los compradores no certificados.

La creación de la Alianza de borda maestros fue el punto de partida para el desarrollo de varias otras empresas asociadas con la materia textil-tejer en la región: los productores de seda, tintoreros, lino y seda tejedores, hiladores de oro … cada uno de ellos trabajaron sobre todo en la creación de ornamentos litúrgicos. Durante el siglo XVI, las telas de base de lana y seda – las dos telas más comunes, utilizados en colores oscuros – fueron reemplazados gradualmente por el terciopelo, y una amplia variedad de colores hicieron su aparición a mediados del siglo XIX.

Este tipo de embarcación se asoció con la creación de vestimentas usadas sobre todo durante las ceremonias religiosas exuberantes, tales como las de Semana Santa. Sin embargo, la nave no era del dominio exclusivo de los altos círculos eclesiásticos de la ciudad; bordadoras maestros también trabajaron en la demanda en sus talleres, la creación de pedidos especiales, algunos de los cuales se han conservado hasta nuestros días.

www.tressesetlacets.fr

La Casa de las trenzas y cordones es un museo-taller ubicado en Terrasse-sur-Dorlay, en la región de Rhône-Alpes de Francia. Este museo, creado en 1988, está situado en una antigua fábrica textil renovado, Le Moulin Pinte (La Pinta Mill), que utiliza un poderoso rueda de cangilones para aprovechar la fuerza de la corriente vecina Le Dorlay.

La industria del encaje en 1807 en esta región. La fábrica Moulin Pinte benefició del crecimiento de la producción industrial textil, que ocupan hasta sesenta trabajadores en su punto máximo y funcionando casi seiscientos telares mecánicos. A partir de mediados del siglo 19, la producción se desplazó hacia las trenzas y las croquetas utilizados por la moda y la decoración, adornar la ropa fina y la ropa interior, así como la tapicería.

La Casa de las trenzas y cordones pretende poner de manifiesto la singularidad de estos poco conocidos artesanías recortes de la producción mediante la aplicación de una serie limitada. En el taller también se ejecuta treinta y algo del trenzado tradicional sesenta telares en exhibición al público. Los visitantes pueden sumergirse en el rico pasado industrial y al mismo tiempo descubrir los pasos para la producción de trenzas. Estos fueron creados tradicionalmente a partir de materiales naturales como el algodón, yute, lana, lino, seda y pelo de caballo. La trenza se obtiene mediante una estrecha entrelazamiento de los hilos en una tarjeta de trenzado, de acuerdo con los modelos que van desde una docena de hilos a tantos como cien. Esta estrecha y muy resistente tejer hoy celebra la inclusión de materiales sintéticos como el poliéster, acrílico, elastómeros e incluso fibra de vidrio.

Desde 2012, el museo ha llevado a cabo hasta ahora sin precedentes colaboraciones con artistas y diseñadores textiles con el fin de revitalizar sus colecciones y mejorar sus técnicas. En la conversación permanente con Sara Revil, el responsable técnico de las máquinas, Yves Sabourin, comisario de la exposición y el inspector de la creación artística del Ministerio de Cultura para las artes y la artesanía contemporánea, ha desarrollado una colección única de trenzas, cordones y croquetas. Para el proyecto titulado “Trenzas 13 14″, invitó a más de 70 artistas, diseñadores y artesanos como Jean-Michel Othoniel, Annette Messager, Adeline André y Nelly Saunier integrar estas innovaciones en la creación de nuevas obras.

Como reflejo de este proyecto artístico único para restablecer la experiencia creativa del taller, la Casa de las trenzas y cordones espera crear asociaciones con los diseñadores para abrirse a las prácticas contemporáneas, seguir innovando con los materiales utilizados raramente tales como hilos de metal y seda cruda, y así revivir este antiguo bastión del Valle Dorlay.

www.tressesetlacets.fr

www.julien-faure.fr

Fundada en 1864 por Henri Faure, la casa de Julien Faure es hoy heredera de más de 150 años de tradición textil y know-how en la región de Saint-Etienne. Históricamente líderes en la exportación, la empresa nunca ha permanecido simplemente en el mercado nacional. Julien Faure aporta la riqueza de la cinta para el mundo, desde los Estados Unidos a los Emiratos Árabes Unidos.

Etiquetado como un patrimonio Living Company, la compañía se basa en sus 150 años de experiencia. Este embajador de la cinta de gama alta ofrece su historia con la máxima modernidad: es una historia familiar, una historia industrial, una historia de la moda, una historia del diseño sensorial.

La creación de ambas cintas y sedas, la empresa es a la vez un repositorio activo del know-how de su cinta de decisiones y un centro de innovación técnica y estilística. Inicialmente especializada en etiquetas y cintas ornamentales de la iglesia, la casa ha diversificado sus actividades a través del tiempo, llegando a producir cintas jacquard y sedas para el mercado de la novedad antes de entrar en la alta costura y el universo del lujo. Desde su fundación, la compañía ha inventado más de 40.000 cintas y telas. Su único límite es la imaginación de sus clientes! La inminente apertura de una tienda en línea también se ha anunciado.

El Museo de Saint-Etienne de Arte e Industria, que celebra su aniversario, mantiene una colección de vestidos de alta costura hechas de cintas Julien Faure. Esta colección única crea conciencia de lo excepcional, sencillo, aunque a veces puede aparecer.

Franck Sorbier Otoño / Invierno 2006 Haute Couture vestido Ernani hecha de 300 metros de Julien Faure cintas / Foto: Jérôme Schlomoff

3 preguntas para Julien Faure, 5ª generación y actual jefe de la casa del mismo nombre:

La producción de la cinta es muy variable. Para las cintas más rápidos y sencillos, podemos producir 150 metros en una sola banda; el telar puede tejer hasta 20 cintas a la vez. Por el contrario, para los artículos más complicados en seda natural, la velocidad será de unos 8 metros por día para una sola banda. Y así, para un objeto acabado, que puede tomar varios meses para producir si el objeto es completamente nuevo (hilo, construcción, características especiales). Por otro lado, dado el alcance de los productos ya desarrollados aquí, una simple modificación puede hacerse en tan poco como unas pocas horas o pocos días y dió un producto innovador.

Cinta de opciones: un objeto de “gran emoción”?

El valor dado a la emoción es siempre alta. Por supuesto, no es todos los días porque por desgracia, como el director, que a veces tienen que pasar mis días en otros temas que los que son creativos.No obstante, existe una verdadera “reconstrucción” en ser capaz de concentrarse en la “creación”. La emoción está presente al manejar los archivos de un proyecto muy trabajados, por ejemplo. Las posibilidades que ofrece la combinación de tejido de jacquard y tejido con lanzadera, afortunadamente, todavía por encima de mí un montón de oportunidades para ser sorprendido!

Desde la reanudación de la producción en el taller familiar, Céline y Alexandre han estado colaborando con las más grandes casas de alta costura de París. El uso de técnicas tradicionales como la pintura a mano, serigrafía plana, dévorage y técnicas de gradiente se combina con su búsqueda constante de nuevos procesos.

Taller de servicios se dividen en tres segmentos: consultoría y desarrollo de muestras, producción de piezas únicas para la decoración y la alta costura, y la pequeña producción en serie especialmente adecuado para prêt-à-porter.

En su taller-laboratorio en Vanves, a las afueras de París, su excitación febril sobre los materiales les lleva a ofrecer constantemente un soplo de aire fresco para el mundo de la moda y el diseño de interiores. A medio camino entre el arte y la artesanía, Atelier Dynale ha dominado experiencia poco común y puede presumir de una voluntad inquebrantable con la excelencia.

Legeron, jardines artificiales

www.boutique-legeron.com

http://www.maisondexceptions.com/en/category/savoir-faire/

En el corazón de París, de cuarta generación Bruno Legeron se encuentra a la cabeza de la casa familiar, cultivando su jardín. Fundada en 1727 y adquirida en 1880 por el bisabuelo Luis Legeron, la firma se especializa en la creación de flores artificiales. Teniendo en cuenta la etiqueta del patrimonio vivo de la empresa en 2015, la casa antigua se nutre de sus archivos para explorar nuevos materiales, técnicas y formas sin renunciar a las herramientas de antaño.

A partir de la preparación de la tela a su floración final, los pasos de producción se vinculan como las estaciones. Cortar en trozos con punzones, los pétalos son entonces mano-teñidos; un primer color establece el tono, mientras que un segundo resalta los bordes y los pies de los pétalos. Las flores se abren entre las manos atentos de los trabajadores que dan volumen a los pétalos antes de la construcción de ellos uno por uno alrededor de un tallo de latón, que a su vez está cubierta con hilo de seda, papel o gutapercha – el último toque.

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