Sería imposible entender el cine sin un estudio previo del vestuario. A través de Esperanza García Claver, responsable del Área de Cultura de Moda del IED Madrid y comisaria de la exposición Isabel. Vestuario de la serie de televisión en el Museo del Traje, ahondamos en los secretos de una de las series televisivas de mayor éxito en la actualidad.

Sería imposible entender la ficción en televisión sin un estudio previo del vestuario. A través de Esperanza García Claver, responsable del Área de Cultura de Moda del IED Madrid y comisaria de la exposición Isabel. Vestuario de la serie de televisión en el Museo del Traje, ahondamos en los secretos de una de las series de TVE de mayor éxito en la actualidad y de su vestuario diseñado por Pepe Reyes, Premio Iris 2013 de la Academia de las Artes y la Televisión (ATV).

¿Cómo surge la iniciativa de hacer la exposición?
Conozco a Pepe Reyes desde hace varios años y a su empresa de vestuario Look Art, profesionales en el diseño para series de televisión, y sus últimos trabajos se han venido especializando en vestuario histórico o de época. Finalizada la primera temporada de la serie, Pepe y yo comenzamos a darle vueltas a la posibilidad de hacer algo con el maravilloso proyecto que realiza junto a su equipo. No he tenido nunca la menor duda del cuidado y minucioso trabajo que diseña para la serie. Pero fue mi primera visita a El Álamo (plató donde se rueda la serie), cuando pude ver y tocar de cerca el vestuario, las capas, los mantos bordados a mano, túnicas, sayos…  su diseño, tejido, peso, calidad…

Soy Historiadora del Arte, de la Moda y Museógrafa, y sabía que lo que tenía allí eran piezas de un enorme valor para ser expuestas. El Museo del Traje apoyó desde el principio la propuesta. Sin duda, el mejor sitio para sensibilizar sobre diseño de vestuario y el primer museo de ámbito nacional que dedica una exposición a una serie de televisión.

Con una exposición tan amplia, ¿cómo ha sido el trabajo previo de selección de piezas? ¿Qué destacas del vestuario de la serie Isabel?
En primer lugar, hice una selección de los protagonistas de las dos temporadas de la serie que quería que aparecieran en la exposición y después una selección de piezas de vestuario de valor estético y simbólico de los mismos. Tenía claro que en Castilla, además de Isabel, Juana de Avis tendría un gran protagonismo por la riqueza de su vestuario y joyería. Y en Granada la riqueza de vestuario de Zoraida y Aixa tenía que mostrarse al público, más allá de la pantalla. Los personajes masculinos que marcaron las intrigas palaciegas históricas y que están alrededor de Isabel, también los trasladamos a la exposición: Pacheco, Chacón, Carrillo, Gonzalo de Córdoba… Todos con un vestuario fácilmente identificable para el público y que ha hecho las delicias de los fans de la serie y amantes del figurinismo histórico.

Fue muy interesante ver la diferencia de diseños, tejidos, color… entre Castilla y Granada, y los tres grandes ejes de la exposición, el vestido de la Coronación de Isabel, el de Boda y el de Rendición, todos ellos interesantísimos y muy exclusivos por sus tejidos y bordados. Otro de los preferidos por el público fue el majestuoso vestuario que llevó el personaje de Boabdil en el momento de la Rendición, cuya inspiración la sacó Pepe del cuadro de Francisco Pradilla Rendición de Granada (1.882) del Palacio del Senado, y para la marlota se inspiró en la original que se encuentra en el Museo del Ejército, modificando el color de la misma,de un rojo a un tono granate, considerado por el diseñador más cercano al luto.

En una serie histórica como Isabel, hay un estudio e investigación de una fiel documentación medieval, principalmente pictórica, puesto que son mínimas las piezas textiles que se conservan del S. XV. Se respetan los diseños de la época pero, por supuesto, existe una interpretación estética del figurinista, coherente a la identidad del personaje que vaya a llevar esa indumentaria. Otro de los elementos que más destaco de la serie es el estilismo del vestuario, las superposiciones de las prendas, la variedad y riqueza de texturas que supone, sin falsear ninguna. De ahí que un “look” total de cualquiera de los personajes protagonistas puede llegar a pesar 30 kilos, como ocurre con el vestuario de Rendición de Isabel: vestido, loba, capa, manto y armiño.

¿Cuál es el aspecto que más te atrae del diseño de vestuario en televisión?
Principalmente, como el vestuario apoya a la creación y caracterización de los personajes, logrando en el caso del televisivo traspasar la ficción y llegar a la pasarela o las revistas de moda para marcar tendencia. No tengo la menor duda de que el vestuario que aparece en las series de televisión más mediáticas impulsa la industria de la moda. En la historia del cine, y más recientemente de la ficción televisiva, uno de los grandes atractivos para el público es el vestuario.

¿Hay algún diseñador que admires especialmente en este ámbito?
Por supuesto a Pepe Reyes y Natacha Fernández Gallardo, fundadores de Look Art, por su trayectoria en series de época (La República, La Señora, Tierra de Lobos…), así como el trabajo de otros figurinistas españoles históricos, como el gran Javier de Artiñano o el cuidado vestuario que se viene realizando para otras series nacionales. También admiro el trabajo de responsables de vestuario internacionales como Gabriella Pescucci (Los Borgia), Janie Bryant (Mad Men), Susannah Buxton (Downton Abbey) o el trabajo de estilismo de Patricia Field (Sex at the city).

En IED Moda Lab se enseña, a través de la asignatura de Figurinismo, un trabajo creativo en el ámbito de la moda?
La materia de Figurinismo impartida por dos grandes docentes de IED Moda Lab, Pepe Reyes y Julio César Muñoz, estudia la construcción de personajes e identidades a partir del vestuario y en sus diferentes contextos (cine, televisión, artes escénicas…), su diseño y cómo se materializa.

Isabel sigue haciendo historia. TVE presentó este jueves en el Museo del Traje de Madrid la exposición Isabel. Vestuario de la serie de televisión, una muestra que recoge una selección de la indumentaria más representativa creada por Pepe Reyes para cada uno de los personajes de la exitosa serie histórica de TVE. La muestra estará abierta al público del 15 de noviembre al 8 de diciembre.

Es la primera vez que se dedica una exposición a una serie en un museo de ámbito nacional, según ha afirmado la directora del Museo del Traje, Helena López del Hierro. Un hecho que ha agradecido Alejandro Flórez, director adjunto de TVE: “Es un placer que se hayan fijado en esta serie porque cuidan los detalles al máximo y hacen un trabajo maravilloso”.

Para el creador del vestuario, Pepe Reyes, “exponer en un museo como éste es un premio y también una manera de darle importancia al trabajo de los artesanos y al equipo que nos rodea”, mientras el director de la serie Jordi Frades ha afirmado que el trabajo de vestuario ha sido imprescindible para otorgar credibilidad a los personajes: “Encontrar el término medio entre el rigor y la belleza estética y crear cierta tendencia era difícil. Y han hecho un trabajo extraordinario que ha ayudado mucho a la creación de los personajes”.

En esta afirmación coincidieron los dos actores protagonistas de Isabel. ParaRodolfo Sancho “componer un personaje es más fácil cuando el vestuario te acompaña”, mientras que para Michelle Jenner “los trajes de esta serie son verdaderas obras de arte. El vestuario es una parte fundamental para los actores, nos ayuda a crear los personajes y muestran su evolución. Si tuviera que quedarme con alguno, elegiría el traje de mi coronación”.

Más de 30 piezas seleccionadas

En la muestra, organizada por el Museo del Traje, el Centro de  Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE) y Look Art, podrá verse una selección de más de 30 piezas representativas de la indumentaria de las dos primeras temporadas de Isabel, producida por TVE y Movistar Televisión, en colaboración con Diagonal TV.

El vestuario ha sido diseñado por Pepe Reyes y Natacha Gallardo, directores de la empresa Look Art, especializada en diseño de vestuario para series (La señora, Tierra de Lobos, 14 de abril. La República o Vive Cantando, entre otras).

Para la exposición se han seleccionado conjuntos pertenecientes a los personajes más destacados (Isabel Castilla, Fernando de Aragón, Enrique IV, Alfonso Carrillo, Diego Pacheco, Gonzalo Chacón, Gonzalo Fernández de Córdoba, Muley Hacén, Boabdil…) junto a complementos, entre los que destacan reproducciones realizadas por artesanos españoles.

Cuidada documentación

La exposición, un conjunto de piezas que reflejan de manera cuidadosa la indumentaria del momento gracias a un profundo estudio de la documentación histórica, está organizada en seis áreas.

La primera, ‘Castilla’, se caracteriza por el uso de colores oscuros y terrosos y recrea el entorno de la reina Isabel, desde su infancia a su coronación. También destaca el vestuario del personaje de Juana de Avis, uno de los más ricos y variados realizados para la serie junto al de la protagonista. ‘Boda y coronación’ expone dos de los vestidos más emblemáticos de la serie: los que lleva Isabel en su boda con Fernando y durante su coronación como Reina de Castilla.

La tercera parte de la muestra, llamada ‘La lucha por el poder en Castilla’, está representada a través de los trajes de cuatro personajes clave en la lucha por el poder en el reino de Castilla: el jubón de Diego Pacheco, la sotana de Alfonso Carrillo; y los conjuntos de Gonzalo Fernández de Córdoba y Gonzalo Chacón. En la cuarta, ‘Reino de Granada’, los visitantes se adentrarán en la segunda temporada de la serie y en la conquista de Granada, a través de prendas de personajes como Muley Hacén, Aixa, Zoraida, el Zagal o Boabdil. El color vivo y brillante, y  el rico trabajo de bordados y tejidos, caracterizan la indumentaria.

El recorrido de la exposición continúa con los ‘Talleres artesanales’, un homenaje a los artesanos españoles con una muestra del trabajo que han realizado para la serie a través de complementos y atrezzo. El viaje por la indumentaria de ‘Isabel’ finaliza con una explicación del proceso creativo de todo el vestuario.

El diseñador extremeño, Pepe Reyes (Zafra) es el encargado de realizar los diseños de la popular serie de TVE ‘Isabel’. Estudió Diseño y Moda en la alta Escuela de Moda Italiana y cursó estudios de Diseño teatral, cine y televisión en la Academia Velázquez 14, así como en la Escuela Oficial de Diseño de Vestuario y Atrezzo Teatral Tecnología del Espectáculo. Ha trabajado con los más grandes desde que empezó y también es dueño de una agencia de servicios de estilismo e imagen ‘Lookart’. Ha realizado innumerables trabajos en el cine, el teatro y la televisión, entre los que destacan ‘La señora’ e ‘Isabel’, ‘Hable con ella’ y ‘La mala educación’, de Pedro Almodóvar; y ‘Enloquecidas’, de Juan Luis Iborra, premio al mejor vestuario en el Festival de Málaga 2008. Actualmente, sus diseños de la serie ‘Isabel’ se exponen en el Museo del Traje de Madrid.

- Actualmente estás trabajando como estilista en la conocidísima serie de TVE ‘Isabel’, ¿qué destacarías de tu trabajo?

-De mi trabajo destaco la posibilidad de meterte en universos o etapas que desconoces por completo. El diferenciar, por ejemplo en ‘Isabel’, las diferentes cortes de cada país es apasionante.

- ¿Cómo es diseñar y trabajar un estilo de vestuario de una época tan diferente a la actual?

-Pues siempre que haces época es distinto a diseñar vestuario contemporáneo. Estudiar los patrones de ese período o intentar dar a las telas ese aire que ves en los cuadros, es bastante complicado y apasionante por igual.

- Eres el dueño de una agencia ‘Look art’, háblanos de ella.

-Lookart,formada por Natacha Fernández Gallardo y yo, es una agencia de servicios de estilismo e imagen, donde formamos a profesionales en diferentes áreas como publicidad, teatro, televisión, cine…

Empezamos poco a poco y en proyectos donde sabemos que podemos dar lo mejor de nuestros equipos. Yo creo que ya hay una verdadera identidad en nuestros trabajos y eso es fabuloso.

- ¿Cómo fueron tus inicios y qué es lo que más destacarías o con qué te quedarías de tu trayectoria profesional?

-Mis inicios fueron como ayudante del estilista Amador Casado, incluso antes de terminar Diseño y Moda. Después formé, con otros tres amigos compañeros de la Alta Escuela de Moda Italiana, donde estudié, un taller de vestuario teatral llamado ‘La lagarta’, en seguida entré en Tele 5 y allí estuve ocho años, donde conocí a Natacha y después vendría hacer cine con Sonia Grande (la figurinista de Woody Allen) y Paco Delgado (nominado al Oscar por el vestuario de ‘Los miserables’). A partir de aquí Natacha y yo creamos ‘Lookart’. He sido muy privilegiado en el trabajo.

Me quedo con todo, incluso con lo malo. Es la evolución que tenía que tener e hice un poco de todo y desde abajo. Así es como hay que empezar y seguir sin desesperar con unos objetivos claros.

 - Siempre decimos que en la moda todo vuelve, actualmente ¿cómo definirías la moda? ¿no crees que ya está todo inventado y que ahora hay demasiados estilos que son tendencia al mismo tiempo?

-Definir la moda ahora es casi tarea imposible. Gracias a las redes hay un acceso a todo tipo de tendencias, casi antes de que estén en la calle. Si Coco Chanel decía que “la Moda es algo que muere antes de nacer”, ahora no sabría expresar el recorrido o tiempo que se mantiene.

Siempre habrá algo novedoso e innovador que nos sorprenda. Los tejido tecnológicos o ecológicos es algo que antes jamás hubiéramos pensado que podría existir, sin caer en la ciencia ficción. El comercio justo va en auge y es bonito que se hagan cosas interesantes cuidando el planeta.

 - Aunque vives y trabajas en Madrid, sigues vinculado a Extremadura y a Zafra, ¿cómo ves aquí la moda? ¿cuál sería tu consejo? ¿qué falta renovar, hacer o inventar?

-Pues la verdad es que estoy un poco desinformado. Alguna vez tuve alguna charla en la Escuela de Artes Aplicadas de Mérida y también me consta que hay otra escuela de Diseño en Almendralejo y que hay una chica que se llama Noelia Diaz, diseñadora. Me gustaría tener más contacto y seguimiento pero el ritmo de mi trabajo, la mayoría de las veces, me lo impide.

Mi consejo es que no tenemos que tener ningún complejo y sería bonito indagar en todo nuestro folklore, ya que en ese vesturario hay verdaderas joyas. En nuestra tierra existen verdaderos artesanos y sería maravilloso unir la creatividad de las nuevas promesas del diseño extremeño con estos artesanos, para crear un línea muy nuestra. Hace muchos años se hizo algo así con el corcho como material en algunas colecciones de jovenes diseñadore extremeños, pero luego se dejó, supongo que no sería rentable.

- ¿Qué opinión te merecen los blogs de moda y de las blogueras de moda que se convierten en diseñadoras?

-Leo mucho blog siempre que dispongo de tiempo. Y l@s bloguer@s me parecen las nuevas celebrities (solo hay que ver el front-row de un desfile, sentados al lado de Ann Wintour). Evidentemente hay que seleccionar, no creo que todo lo que hay valga, pero es una nueva fuente de información muy interesante para profesionales y curiosos. En cuanto a que estos blogueros se hagan diseñadores de moda, me parece repetuoso, siempre y cuando sean realmente profesionales. En Estados Unidos y otras grandes cuidades europeas se fomenta, se promociona y se anima a todo aquel que tenga múltiples cualidades e inquietudes; sin embargo, en España hay una cosa muy antigua de ese dicho ‘zapatero a tus zapatos’. Me parece un error.

 - ¿A qué personaje famoso te gustaría vestir?

-Cada vez soy menos mitómano. Hemos vestido a muchos y muchas que pensábamos que iba a ser la bomba y, de repente, ocultaban la ropa y las pruebas eran una pesadilla. Otros personajes, que no te decían nada en fotos, de repente, daban un subidón y levantaban cualquier trapo.

¿Diseñar algo para la reina Sofía? Sería un buen reto. De reina a reina (me refiero a Isabel, ¿eh?)

- Y, volviendo a la serie, ¿cómo es Michelle Jenner?

-Michelle es para comértela. Maravillosa. Siempre la llamo Santa Isabel la Católica, Apostólica y Romana. Hace un trabajo admirable y se involucra de tal manera en todos los departamentos, con el ritmo tan infernal que lleva la serie, que te deja boquiabierto.

- Acutalmente, se están exponiendo los trajes y bocetos de la serie en el Museo del Traje de Madrid, ¿cómo te sientes?

-Si me dicen hace veinte años cuando empecé en este mundillo tan loco, que iba a exponer parte de mis diseños en un museo, pues me hubiera reído pensando que me tomaban el pelo. Gracias a Esperanza García, comisaria de la exposición,que además es de Almendralejo, que fue la persona que no cejó en su empeño hasta conseguir que los vestidos de ‘Isabel’ se vieran en el Museo del Traje. En general, es un homenaje a mi equipo, el mejor, y a todos esos artesanos que no aparecen nunca en los créditos de los capítulos.

Museo del Traje

El Museo del Traje ha abierto sus puertas a la exposición de los trajes más representativos de la serie de TVE ‘Isabel’. El diseñador del vestuario, Pepe Reyes, y los protagonistas de la ficción, Michelle Jenner y Rodolfo Sancho, inauguraron la exposición, que se podrá visitar hasta el 8 de diciembre.

El objetivo es doble: por un lado, poner de “relieve el proceso creativo de la figuración”, y por otro “descubrir” el trabajo artesanal que existe detrás de este tipo de trabajos, en los que colaboran desde sombrereros hasta guarnicioneros, pasando por modistas, han explicado Pepe Reyes.

“Es muy difícil conseguir el tipo de telas que utilizamos. Recurrimos a muchos proveedores distintos y en ocasiones hemos llegado a utilizar telas para cortinas o colchas, todo nos vale”, ha indicado el diseñador.

El creador de este vestuario, de la mano de Look Art, desvela a Teinteresa.es algunos de los secretos de los trajes de los Reyes de Castilla:

- ¿En qué te inspiras para hacer estos trajes de época?

Haciendo un estudio muy muy muy minucioso de lo que fue el siglo XV de los Reyes Católicos, con las diferencias de cultura que existían en ese momento: judíos, castellanos, nazarí; mucho universo, para luego desmembrar y quedarte con lo que es la esencia. De alguna manera, había que aligerar el vestuario y hacerlo apetecible y atractivo para el público en general.

- ¿Cómo es la documentación para crear todos los complementos de la época?

Muchísimo libro y muchísimo museo. Toda la gente que ha colaborado con nosotros nos ha abierto las puertas de todo lo que tienen: en el Museo Lázaro Galdiano, el Museo del Traje, en Granada la catedral,… Siempre hemos tenido acceso a todo aunque nunca acabas. Siempre hay algún escrito que te pueden mandar los documentalistas y yo creo que nunca acaba la labor de documentación y de investigación.

- ¿Cómo hacer que los actores y actrices se sientan cómodos con los trajes?

Incómodos van. Llevar unos vaqueros es muy diferente a llevar trajes con esta pesadez. Pero luego estos trajes les ayudan, su forma les hace sentarse erguidos y actuar de otra manera, caminar también cambia. Es muy positivo para ellos.

- ¿Cuántos vestidos tiene la reina solo para ella?

Yo creo que ni los he contado. He conformado tantos otros,… Además de los dobles que luego se necesitan porque se manchen o porque haya una secuencia en la que hay sangre. Pero yo calculo que hasta la tercera temporada unos 80. Fernando, en cambio, tiene menos. Los chicos repiten más. Luego hay muchos complementos de batalla, pero para Fernando son más o menos la mitad.

- ¿Hay algún traje que tenga como favorito?

El de proclamación de Isabel porque fue el que abrió la primera temporada en el primer capítulo y también el que la cerraba. Cuando se proclama ya se quita el manto negro que se pone cuando muere Enrique IV, su hermanastro, y aparece con ese luto blanco, que tiene mucho de inspiración de las vírgenes y mucha mezcla. Fue algo muy libre y le tengo mucho cariño.

- Con la crisis, ¿se cuidan menos los detalles de los trajes o se siguen elaborando de la misma forma?

No, no se elabora de la misma forma. Se tiene que rehacer, reciclar y volver a teñir. No, en absoluto. Se nota muchísimo aunque en estos momentos hay que tener la creatividad para poder hacer un presupuesto menor e intentar hacer unos trajes importantes con ello.

- ¿Es más difícil crear vestidos para los chicos o para las chicas?

Yo creo que para los chicos en esta época. Hay mucha piel que manipular, mucha ropa que es de batalla. Es complicado, las estructuras en las mujeres eran muy diferentes y darles ese aire y que la actriz este cómoda, también es otra labor añadida.

- Has trabajado con el vestuario de series como ‘La Señora’ o ‘Tierra de Lobos’. ¿Cómo es adaptarse a cada época y en cual te ha gustado más trabajar?

Todas tienen su parte atractiva aunque también se sufre mucho por los tiempos y por los presupuestos que son muy distintos a los americanos o los ingleses.

A la serie de ‘La Señora’ la tengo mucho cariño porque fue la primera que hice con la productora Diagonal, y los años 20 siempre son muy apetecibles. Su documentación es mucho más accesible y puedes obtener hoy en día piezas originales de la época.

‘Isabel’ es un reto mucho mayor, asi que con el tiempo, viéndolo con objetividad, me imagino que será este el trabajo que más me ha marcado.

Vestuario y decorado, corazón de las ilusiones escénicas, que se convierten en el molde con el que costureros y artesanos construyen la atmósfera de la ópera, el teatro y el ballet, está guardado con recelo en el Centro Nacional de Vestuario Escénico (CNCS) de Francia.

Estilos de todas la épocas, confeccionados con técnicas y materiales de lo más extravagantes, como bolsas de plástico o harapos rebozados en pedrería, conforman las cerca de 10.000 piezas conservadas desde 2006 en esta galería única que, de momento, está restringida al público.

Un gran edificio de hormigón recubierto de una malla de acero, como en las férreas armaduras de caballería, custodia en Moulins los fondos de armario de la Ópera de París, del teatro de la Comedia Francesa y de la Biblioteca Nacional desde finales del XIX hasta ahora.

Los trajes que lució en 1964 Maria Callas en la ópera “Norma”, la armadura que se colocó el actor Jean Marais en 1952 cuando se estrenó “Britannicus”, o los tutús que diseñó Christian Lacroix para “Los ángeles finitos”, en 1987, son solo algunas de sus reliquias.

Pero al entrar en el CNCS, estos trajes que tantas veces han transformado el sueño en una realidad representada adquieren el estatus de objeto museístico y se someten a los más estrictos principios de conservación textil.

“A todos los espectáculos les llega la hora de desaparecer y, con ella, sus elementos también pierden ese valor inmediato, hasta que llegan al CNSC, donde los preservamos, restauramos y mostramos si encajan en alguna de nuestras exposiciones temporales”, declaró a Efe su directora, Delphine Pinasa.

Los objetos que atesora son tan frágiles que están sometidos a severas restricciones de exhibición, y por eso las exposiciones del museo colindante con el organismo y que este mismo nutre nunca se prolongan más de seis meses.

Pero antes de integrar una de las colecciones temporales, el guardarropa es tratado con una técnica llamada anoxia, durante la cual las prendas se cierran herméticamente en una burbuja de plástico a la que se le retira el oxígeno, para suprimir todo animal o vegetal incrustado en el tejido.

Una vez desinfectada, cada pieza es estudiada, clasificada y guardada en ese edificio de 1.730 metros cuadrados, regido por normas draconianas: la temperatura debe ser de 18 grados centígrados exactos, y no se pueden superar unos niveles de humedad del 55 %.

“Un sistema de climatización regula estos parámetros y los filtros de aire instalados por todo el inmueble sirven de barrera al polvo y los insectos. Sobra decir que la luz natural está completamente vetada”, especificó Pinasa.

Teniendo en cuenta que en una producción de ópera pueden lucirse hasta trescientas prendas, y que un gran ballet necesita como mínimo doscientas, para una institución como el CNCS, que dispone de la indumentaria completa de algunos espectáculos, es “imprescindible una buena gestión de la capacidad y el volumen”.

Aquí es donde entra en escena el mueble “compactus”, un majestuoso armario yuxtapuesto a otros idénticos, que se despliega al rotar una manivela y que permite almacenar mucho material en un espacio aparentemente reducido.

Los atuendos pueden colgar en estos roperos en perchas, estar separados por hojas de papel de seda o, en el caso de elementos tan peculiares como unos tentáculos de medusa o un cuerno de un búfalo, abarrotar los enormes cajones.

Cada traje se almacena con un pequeño dossier, una ficha de su estado “de salud”, una fotografía y un inventario donde se indica la producción y el número de representaciones en las que participó, así como el taller y el artista que lo confeccionaron.

“Hoy en día ningún taller borda a mano la vestimenta escénica, porque es demasiado cara y porque necesita retoques prácticamente después de cada representación. La mayor parte se cosen a máquina”, explicó la directora del CNCS.

De la misma manera, la desaparición progresiva de fabricantes textiles, unida al elevado precio de ornamentos como las lentejuelas o las perlas, obliga a los costureros a recurrir a la impresión, el dibujo o la superposición de motivos para simular encajes o bordados.

Y la vida de esos vestidos, aunque parezca lo contrario, no termina con el último acto. La intención del CNCS, según su directora, es preparar las reservas del centro para hacerlas visitables “lo antes posible” y volver a seducir con ellas a los aficionados de las artes.

http://www.eldiario.es/politica/armario-escenica-francesa-refugia-Moulins_0_170783106.html

Uno de los objetivos de Europeana portal de moda es revelar digitalmente las colecciones de moda y vestuario sobresalientes de nuestros socios. Debido a la sensibilidad y la fragilidad de los textiles, exhibición de la colección en el mundo físico es siempre limitado. Muchos objetos son cuidadosamente preservados entre bastidores en un área de almacenamiento especial. Socio Museo del Traje de Madrid nos muestra por esta parte rara vez visto del museo donde la conservación efectiva del patrimonio de la moda se lleva a cabo sobre una base diaria.

http://www.europeanafashion.eu/portal/themeoverview.html

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