http://smoda.elpais.com/moda/secretos-de-vestuario/

No son más que un puñado de almacenes repartidos por complejos industriales de Londres, Madrid, Los Angeles o Roma . Pero allí se visten las estrellas cinematográficas para salir en pantalla. En sus enormes naves, estas casas de vestuario guardan millones de prendas de época que alquilan o reproducen a medida. Desde casacas de pirata a túnicas de soldado romano, pasando por terciopelos de dama medieval. Rara vez se les reconoce su trabajo porque el mérito suele ir al diseñador de vestuario, pero juegan un papel fundamental en la industria.

El diseñador extremeño, Pepe Reyes (Zafra) es el encargado de realizar los diseños de la popular serie de TVE ‘Isabel’. Estudió Diseño y Moda en la alta Escuela de Moda Italiana y cursó estudios de Diseño teatral, cine y televisión en la Academia Velázquez 14, así como en la Escuela Oficial de Diseño de Vestuario y Atrezzo Teatral Tecnología del Espectáculo. Ha trabajado con los más grandes desde que empezó y también es dueño de una agencia de servicios de estilismo e imagen ‘Lookart’. Ha realizado innumerables trabajos en el cine, el teatro y la televisión, entre los que destacan ‘La señora’ e ‘Isabel’, ‘Hable con ella’ y ‘La mala educación’, de Pedro Almodóvar; y ‘Enloquecidas’, de Juan Luis Iborra, premio al mejor vestuario en el Festival de Málaga 2008. Actualmente, sus diseños de la serie ‘Isabel’ se exponen en el Museo del Traje de Madrid.

- Actualmente estás trabajando como estilista en la conocidísima serie de TVE ‘Isabel’, ¿qué destacarías de tu trabajo?

-De mi trabajo destaco la posibilidad de meterte en universos o etapas que desconoces por completo. El diferenciar, por ejemplo en ‘Isabel’, las diferentes cortes de cada país es apasionante.

- ¿Cómo es diseñar y trabajar un estilo de vestuario de una época tan diferente a la actual?

-Pues siempre que haces época es distinto a diseñar vestuario contemporáneo. Estudiar los patrones de ese período o intentar dar a las telas ese aire que ves en los cuadros, es bastante complicado y apasionante por igual.

- Eres el dueño de una agencia ‘Look art’, háblanos de ella.

-Lookart,formada por Natacha Fernández Gallardo y yo, es una agencia de servicios de estilismo e imagen, donde formamos a profesionales en diferentes áreas como publicidad, teatro, televisión, cine…

Empezamos poco a poco y en proyectos donde sabemos que podemos dar lo mejor de nuestros equipos. Yo creo que ya hay una verdadera identidad en nuestros trabajos y eso es fabuloso.

- ¿Cómo fueron tus inicios y qué es lo que más destacarías o con qué te quedarías de tu trayectoria profesional?

-Mis inicios fueron como ayudante del estilista Amador Casado, incluso antes de terminar Diseño y Moda. Después formé, con otros tres amigos compañeros de la Alta Escuela de Moda Italiana, donde estudié, un taller de vestuario teatral llamado ‘La lagarta’, en seguida entré en Tele 5 y allí estuve ocho años, donde conocí a Natacha y después vendría hacer cine con Sonia Grande (la figurinista de Woody Allen) y Paco Delgado (nominado al Oscar por el vestuario de ‘Los miserables’). A partir de aquí Natacha y yo creamos ‘Lookart’. He sido muy privilegiado en el trabajo.

Me quedo con todo, incluso con lo malo. Es la evolución que tenía que tener e hice un poco de todo y desde abajo. Así es como hay que empezar y seguir sin desesperar con unos objetivos claros.

 - Siempre decimos que en la moda todo vuelve, actualmente ¿cómo definirías la moda? ¿no crees que ya está todo inventado y que ahora hay demasiados estilos que son tendencia al mismo tiempo?

-Definir la moda ahora es casi tarea imposible. Gracias a las redes hay un acceso a todo tipo de tendencias, casi antes de que estén en la calle. Si Coco Chanel decía que “la Moda es algo que muere antes de nacer”, ahora no sabría expresar el recorrido o tiempo que se mantiene.

Siempre habrá algo novedoso e innovador que nos sorprenda. Los tejido tecnológicos o ecológicos es algo que antes jamás hubiéramos pensado que podría existir, sin caer en la ciencia ficción. El comercio justo va en auge y es bonito que se hagan cosas interesantes cuidando el planeta.

 - Aunque vives y trabajas en Madrid, sigues vinculado a Extremadura y a Zafra, ¿cómo ves aquí la moda? ¿cuál sería tu consejo? ¿qué falta renovar, hacer o inventar?

-Pues la verdad es que estoy un poco desinformado. Alguna vez tuve alguna charla en la Escuela de Artes Aplicadas de Mérida y también me consta que hay otra escuela de Diseño en Almendralejo y que hay una chica que se llama Noelia Diaz, diseñadora. Me gustaría tener más contacto y seguimiento pero el ritmo de mi trabajo, la mayoría de las veces, me lo impide.

Mi consejo es que no tenemos que tener ningún complejo y sería bonito indagar en todo nuestro folklore, ya que en ese vesturario hay verdaderas joyas. En nuestra tierra existen verdaderos artesanos y sería maravilloso unir la creatividad de las nuevas promesas del diseño extremeño con estos artesanos, para crear un línea muy nuestra. Hace muchos años se hizo algo así con el corcho como material en algunas colecciones de jovenes diseñadore extremeños, pero luego se dejó, supongo que no sería rentable.

- ¿Qué opinión te merecen los blogs de moda y de las blogueras de moda que se convierten en diseñadoras?

-Leo mucho blog siempre que dispongo de tiempo. Y l@s bloguer@s me parecen las nuevas celebrities (solo hay que ver el front-row de un desfile, sentados al lado de Ann Wintour). Evidentemente hay que seleccionar, no creo que todo lo que hay valga, pero es una nueva fuente de información muy interesante para profesionales y curiosos. En cuanto a que estos blogueros se hagan diseñadores de moda, me parece repetuoso, siempre y cuando sean realmente profesionales. En Estados Unidos y otras grandes cuidades europeas se fomenta, se promociona y se anima a todo aquel que tenga múltiples cualidades e inquietudes; sin embargo, en España hay una cosa muy antigua de ese dicho ‘zapatero a tus zapatos’. Me parece un error.

 - ¿A qué personaje famoso te gustaría vestir?

-Cada vez soy menos mitómano. Hemos vestido a muchos y muchas que pensábamos que iba a ser la bomba y, de repente, ocultaban la ropa y las pruebas eran una pesadilla. Otros personajes, que no te decían nada en fotos, de repente, daban un subidón y levantaban cualquier trapo.

¿Diseñar algo para la reina Sofía? Sería un buen reto. De reina a reina (me refiero a Isabel, ¿eh?)

- Y, volviendo a la serie, ¿cómo es Michelle Jenner?

-Michelle es para comértela. Maravillosa. Siempre la llamo Santa Isabel la Católica, Apostólica y Romana. Hace un trabajo admirable y se involucra de tal manera en todos los departamentos, con el ritmo tan infernal que lleva la serie, que te deja boquiabierto.

- Acutalmente, se están exponiendo los trajes y bocetos de la serie en el Museo del Traje de Madrid, ¿cómo te sientes?

-Si me dicen hace veinte años cuando empecé en este mundillo tan loco, que iba a exponer parte de mis diseños en un museo, pues me hubiera reído pensando que me tomaban el pelo. Gracias a Esperanza García, comisaria de la exposición,que además es de Almendralejo, que fue la persona que no cejó en su empeño hasta conseguir que los vestidos de ‘Isabel’ se vieran en el Museo del Traje. En general, es un homenaje a mi equipo, el mejor, y a todos esos artesanos que no aparecen nunca en los créditos de los capítulos.

Museo del Traje

El Museo del Traje ha abierto sus puertas a la exposición de los trajes más representativos de la serie de TVE ‘Isabel’. El diseñador del vestuario, Pepe Reyes, y los protagonistas de la ficción, Michelle Jenner y Rodolfo Sancho, inauguraron la exposición, que se podrá visitar hasta el 8 de diciembre.

El objetivo es doble: por un lado, poner de “relieve el proceso creativo de la figuración”, y por otro “descubrir” el trabajo artesanal que existe detrás de este tipo de trabajos, en los que colaboran desde sombrereros hasta guarnicioneros, pasando por modistas, han explicado Pepe Reyes.

“Es muy difícil conseguir el tipo de telas que utilizamos. Recurrimos a muchos proveedores distintos y en ocasiones hemos llegado a utilizar telas para cortinas o colchas, todo nos vale”, ha indicado el diseñador.

El creador de este vestuario, de la mano de Look Art, desvela a Teinteresa.es algunos de los secretos de los trajes de los Reyes de Castilla:

- ¿En qué te inspiras para hacer estos trajes de época?

Haciendo un estudio muy muy muy minucioso de lo que fue el siglo XV de los Reyes Católicos, con las diferencias de cultura que existían en ese momento: judíos, castellanos, nazarí; mucho universo, para luego desmembrar y quedarte con lo que es la esencia. De alguna manera, había que aligerar el vestuario y hacerlo apetecible y atractivo para el público en general.

- ¿Cómo es la documentación para crear todos los complementos de la época?

Muchísimo libro y muchísimo museo. Toda la gente que ha colaborado con nosotros nos ha abierto las puertas de todo lo que tienen: en el Museo Lázaro Galdiano, el Museo del Traje, en Granada la catedral,… Siempre hemos tenido acceso a todo aunque nunca acabas. Siempre hay algún escrito que te pueden mandar los documentalistas y yo creo que nunca acaba la labor de documentación y de investigación.

- ¿Cómo hacer que los actores y actrices se sientan cómodos con los trajes?

Incómodos van. Llevar unos vaqueros es muy diferente a llevar trajes con esta pesadez. Pero luego estos trajes les ayudan, su forma les hace sentarse erguidos y actuar de otra manera, caminar también cambia. Es muy positivo para ellos.

- ¿Cuántos vestidos tiene la reina solo para ella?

Yo creo que ni los he contado. He conformado tantos otros,… Además de los dobles que luego se necesitan porque se manchen o porque haya una secuencia en la que hay sangre. Pero yo calculo que hasta la tercera temporada unos 80. Fernando, en cambio, tiene menos. Los chicos repiten más. Luego hay muchos complementos de batalla, pero para Fernando son más o menos la mitad.

- ¿Hay algún traje que tenga como favorito?

El de proclamación de Isabel porque fue el que abrió la primera temporada en el primer capítulo y también el que la cerraba. Cuando se proclama ya se quita el manto negro que se pone cuando muere Enrique IV, su hermanastro, y aparece con ese luto blanco, que tiene mucho de inspiración de las vírgenes y mucha mezcla. Fue algo muy libre y le tengo mucho cariño.

- Con la crisis, ¿se cuidan menos los detalles de los trajes o se siguen elaborando de la misma forma?

No, no se elabora de la misma forma. Se tiene que rehacer, reciclar y volver a teñir. No, en absoluto. Se nota muchísimo aunque en estos momentos hay que tener la creatividad para poder hacer un presupuesto menor e intentar hacer unos trajes importantes con ello.

- ¿Es más difícil crear vestidos para los chicos o para las chicas?

Yo creo que para los chicos en esta época. Hay mucha piel que manipular, mucha ropa que es de batalla. Es complicado, las estructuras en las mujeres eran muy diferentes y darles ese aire y que la actriz este cómoda, también es otra labor añadida.

- Has trabajado con el vestuario de series como ‘La Señora’ o ‘Tierra de Lobos’. ¿Cómo es adaptarse a cada época y en cual te ha gustado más trabajar?

Todas tienen su parte atractiva aunque también se sufre mucho por los tiempos y por los presupuestos que son muy distintos a los americanos o los ingleses.

A la serie de ‘La Señora’ la tengo mucho cariño porque fue la primera que hice con la productora Diagonal, y los años 20 siempre son muy apetecibles. Su documentación es mucho más accesible y puedes obtener hoy en día piezas originales de la época.

‘Isabel’ es un reto mucho mayor, asi que con el tiempo, viéndolo con objetividad, me imagino que será este el trabajo que más me ha marcado.

Legeron, jardines artificiales

www.boutique-legeron.com

http://www.maisondexceptions.com/en/category/savoir-faire/

En el corazón de París, de cuarta generación Bruno Legeron se encuentra a la cabeza de la casa familiar, cultivando su jardín. Fundada en 1727 y adquirida en 1880 por el bisabuelo Luis Legeron, la firma se especializa en la creación de flores artificiales. Teniendo en cuenta la etiqueta del patrimonio vivo de la empresa en 2015, la casa antigua se nutre de sus archivos para explorar nuevos materiales, técnicas y formas sin renunciar a las herramientas de antaño.

A partir de la preparación de la tela a su floración final, los pasos de producción se vinculan como las estaciones. Cortar en trozos con punzones, los pétalos son entonces mano-teñidos; un primer color establece el tono, mientras que un segundo resalta los bordes y los pies de los pétalos. Las flores se abren entre las manos atentos de los trabajadores que dan volumen a los pétalos antes de la construcción de ellos uno por uno alrededor de un tallo de latón, que a su vez está cubierta con hilo de seda, papel o gutapercha – el último toque.

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Historia de la falda

Publicado el 12 noviembre 2013 por Lannel @Lannel_Spain

Queremos dedicar nuestro post de hoy a una prenda que tiene una larga historia y que sigue de moda …: la falda.

La falda es hoy una de las prendas básicas en cualquier guardarropa femenino. Formal, casual, corta o hasta los tobillos, es y seguirá siendo una prenda muy versátil que puede combinarse con muchas otras piezas para generar atuendos y estilos diferentes.


Para hablar de la historia de la falda tenemos que remontarnos casi hasta el inicio de los tiempos ya que se ha comprobado que las llevaban nuestros antepasados en las cavernas. Inicialmente su cometido era para protegerse contra el frío y las inclemencias del clima. Se trataba tan sólo de un recuadro de tela agujerado por la parte de en medio, por el cual se insertaba en el cuerpo, y se sujetaba con una cuerda en la cintura alta o hasta el pecho. Pero ésta no fue una “moda pasajera” ni mucho menos.

Ya en la época de los sumerios, asirios y egipcios, se crearon ciertas diferencias. Los egipcios, por ejemplo, crearon los plisados, y los hombres la llevaban arriba de la rodilla, mientras que las mujeres la llevaban hasta el tobillo, ajustada al talle y con tirantes.

Durante el imperio romano, el emperador Constantino comenzó a usar la falda hasta la rodilla, hecha de correas anchas de cuero y bordes, extendiendo su uso entre los soldados romanos.

Más tarde el uso de la falda comenzó a ser exclusivo de las mujeres por ser una prenda cómoda y que permitía el movimiento libre de las piernas. Es entonces cuando la falda comienza a transformarse de acuerdo a los momentos históricos, tendencias y necesidades de las mujeres.
En la época medieval, la falda era de cintura muy alta, prácticamente comenzaba justo debajo del busto y llegaba hasta los tobillos o el suelo. Se fabricaba con telas pesadas y oscuras.

Durante la época renacentista, se transformó convirtiéndose en una especie de túnica que tenía un corte imperio y que iba desde los hombros hasta los pies. Al ser una solo pieza, se consideraba más como un vestido, por lo que la falda quedó a un lado.
La falda se retomó en el siglo XVII y hasta el siglo XVIII, periodo en el cual se comenzó a utilizar con una serie de aros cosidos a ésta, lo que la hacían lucir amplia y abultada, de modo que el talle de la mujer se veía extremadamente delgado en comparación con su parte inferior. También se usaba con una estructura metálica que la hacía lucir abombada en la zona posterior. Otra variante más era usarla con este tipo de estructuras de metal, pero a los lados de la cadera, llamada “guarda infantes” debido a la gran anchura que le proporcionaba a la falda. Aunado a esto, en esos siglos las faldas contaban con muchos detalles y adornos, principalmente en su parte trasera.

Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la falda se comenzó a llevar más estrecha y sin estas estructuras metálicas. Algunas incluso eran un tanto ajustadas al cuerpo para resaltar las curvas. Las telas eran menos pesadas y el largo era hasta el tobillo, pero continuaban siendo algo complicadas para las actividades de la vida diaria.

Es por esto que en los años veinte Coco Chanel propuso otro estilo de prenda, mucho más amplia y corta que facilitaba el movimiento para las mujeres. Así, Chanel logró imponer un nuevo estilo con el llamado “largo Chanel”. Sin embargo, en este periodo la falda comienza a dejarse nuevamente de lado, aunque no desaparece totalmente; se llevaba recta, holgada y hasta la rodilla, y en ocasiones  tableada.

Así continuó durante la década de los años treinta y cuarenta, solo que en estos años, debido a los hechos históricos delicados como la Segunda Guerra Mundial, las telas de las faldas se volvieron de muy baja calidad, y las faldas se hicieron más estrechas, con un largo máximo a la altura de la pantorrilla.
En la década de los cincuenta vuelve el esplendor, triunfa el “New look” de Cristian Dior. La silueta se vuelve a forzar con una cintura muy estrecha, la mujer avispa y por contraste, mucho volumen en hombros, pecho y en la falda que aumenta su vuelo, pero manteniéndose por debajo de las rodillas.

Durante los años sesenta, surgió un tipo de falda jamás visto antes, y que perdura hasta la actualidad: la minifalda. Fue creada por la británica Mary Quant, inspirada en los automóviles “Mini”. Se caracterizaba por tener un largo que llegaba arriba de la rodilla, algo sumamente escandaloso para la época. Este largo  no solo representaba una moda, sino una forma de expresar la liberación femenina de aquellos tiempos.

Durante los años setenta, se introdujo un estilo de falda a la cintura y sumamente larga que estilizaba la figura, generalmente con motivos florales. Sin embargo la minifalda continuaba en su apogeo.
En los años ochenta, noventa y principios del siglo XXI, se dejaron ver diversos tipos de faldas que se inspiran en los diseños anteriores, con ligeras variaciones en el largo, corte o estampado. Sin embargo a principios del 2000, se impuso con fuerza la microfalda, mucho más corta y provocadora que la minifalda, normalmente de 20 a 30 cm.




Los escoceses usaban la falda más reconocida por todo el mundo de este modelo deviene todos los otros modelos, forman parte de la moda y de sus tradiciones. Su uso con el paso del tiempo, ha sido extrapolado y adaptado al género femenino confeccionando modelos de faldas cortas y hasta la rodilla, de cuadros oscuros y anchos o bien de colores vistosos.

La falda escocesa ha sido elegida la prenda favorita de los hombres. Diseñadores como Vivienne Wastwood, el fallecido Alexander Mc Queen han estado tratando de reinventar esta tradicional prenda, poniéndola más de moda y transformándola en diseño y elegancia. Estos diseñadores han redimido los clásicos tartanes de falda escocesa para adaptarlo a la moda actual.
Actualmente existe una gran variedad de modelos y diseños, muchos de ellos inspirados en la moda retro de otras épocas, pero fabricadas en cualquier variedad de materiales, texturas y estampados, y con largos que van desde el suelo hasta los muslos. A pesar del paso de los años y de que el pantalón ha ganado mucho terreno en el guardarropa femenino, la falda sigue siendo un básico que toda mujer debe poseer.

 

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Hollywood Pasarela: Exploración del  vestuario y su Transformación en el cine americano 

Tamar Jeffers McDonald

“Tú crees que esto no tiene nada que ver contigo. Vas a tu armario y escoges, no sé, ese sweater viejo de color azul porque, por ejemplo, quieres decirle al mundo que te respetas demasiado como para interesarte por lo que llevas puesto. Pero lo que no sabes es que ese sweater no es solo azul. No es turquesa, no es lapislázuli. En realidad es cerúleo. Asimismo te despreocupas del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta hizo una colección de vestidos cerúleos. Y creo que después fue Yves Saint Laurent, si no me equivoco, quien sacó chaquetas militares cerúleas… Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de ocho diseñadores. De ahí se filtró a los grandes almacenes para terminar en un trágico corner donde tú, sin duda, lo sacaste de las últimas rebajas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y un incontable número de empleos, y es ciertamente cómico que pienses que tomaste una decisión que te exime de la industria de la moda, cuando de hecho, estás usando un sweater seleccionado para ti por la gente que estamos en esta sala”.
- Lauren Weisberger, Devil Wears Prada

Cada año hay un color que se pone de moda y que sirve de reclamo para que los clientes entren en las tiendas y renueven su vestuario. Para elegirlo, se rastrea cuidadosamente el mundo buscando posibles influencias. Los responsables de escogerlo explican en qué se inspiran.

http://www.lavanguardia.com/20140919/54416059688/color-moda-esdi-pantone-autoridad-mundial-del-color.html

El color de moda del 2014 ha sido el orquídea brillante, mientras que en 2015 será el azul

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Peris Costumes Co es una compañía especializada en la confección y alquiler de vestuario de todas las épocas para el cine, teatro y televisión.

Aplicamos las más modernas e innovadoras tecnologías de fabricación, organización y comunicación, respetando la tradición y la experiencia heredada de una de las compañías más antiguas del mundo (1856).

Calidad, vocación de servicio, experiencia, flexibilidad y competitividad son los valores que nos hacen únicos en el sector.

La calidad de nuestros trajes es nuestra razón de ser, tanto en confecciones únicas como en la fabricación de grupos.

En nuestro trabajo nos preocupamos de cuidar al máximo todo tipo de detalles.

Nuestro equipo, con mas de 20 años de experiencia, y la herencia recibida de una de las compañías mas antiguas y reconocidas de este sector, nos permiten ofrecer el servicio que necesitan los profesionales.

Mantenemos una política de puertas abiertas y una atención personalizada, independientemente del tamaño del proyecto.

Nuestras modernas instalaciones están concebidas para facilitar el trabajo con agilidad y eficacia.

Disponemos de espacios para que los profesionales desarrollen su trabajo, fácil acceso a nuestro stock, amplios probadores y un catalogo de vestuario y complementos inventariado, codificado y fotografiado para su consulta a distancia.

Un amplísimo stock en constante renovación , con más de 800.000 prendas de todas las épocas, junto con complementos y accesorios , nos permiten ofrecer un servicio completo.

Los profesionales pueden acceder en todo momento al desarrollo de la confección en nuestros talleres y recibir ayuda en la ejecución de sus patrones. En caso de necesidades especiales podemos localizar y adquirir, para su alquiler posterior, ítems originales de vestuario y complementos en cualquier parte del mundo o en proveedores especializados.

En Peris Costumes Co entendemos que la flexibilidad es una parte esencial de nuestro negocio y nos adaptamos a las necesidades puntuales de cada producción, sea grande o pequeña.

Nuestra estructura ágil y dinámica nos permite ser extremadamente competitivos y adaptarnos a las dificultades actuales de la economía, siempre respetando y manteniendo una excelente calidad.

Nuestra capacidad de fabricación internacional , nuestro stock, y nuestra capitalización nos permiten afrontar cualquier proyecto a nivel nacional o internacional.

Somos una mezcla de tradición, modernidad y sobre todo entusiasmo por lo que hacemos.

En definitiva, queremos ser la Sastrería del Siglo XXI.

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