Historia
http://www.resad.es/acotaciones/acotaciones21/kriukova_traje.pdf
HISTORIA DEL TRAJE ESCÉNICO
GRECIA Helena S. Kriúkova
Somos aquí una mezcla: sirios, griegos, armenios, medos. C. P. Cavafis, En una ciudad de Osroene (1917) La historia del traje escénico empieza en un espacio en el que todavía es imposible trazar la frontera entre Oriente y Occidente y en un tiempo cuando las acciones de sentir el mundo y de imaginarlo aún no están separadas. Entre el «cuando regrese» de Ulises y el germen de la democracia, en un período de transición, el vestuario escénico fue inventado por una variedad de tipos raciales que compartían lengua y religión y ocupaban una geografía fragmentada, emplazada a lo largo de la rocosa línea de costa del mar Egeo. Los habitantes de este territorio, que no tenía ningún nombre genérico, se autodenominaban «helenos» en honor de Helena, la jefa de una antigua tribu de Tesalia. Fueron los romanos quienes aplicaron a las reducidas llanuras, montañas de altitud media y dispersas islas el nombre de «Graecia».
Un siglo después nació en Francia la primera fashion victim de la historia, María Antonieta, que cambiaba de vestido varias veces al día y fue la primera mujer que popularizó el print floral, telas con grandes y exóticas flores. Estos ejemplos nos demuestran que la moda desde hace siglos es un fenómeno universal y una necesidad humana. La moda pertenece al mundo de la cultura.
A finales del siglo XIX se empieza a hablar de moda. Hasta entonces vestir a las mujeres, siempre, había sido tarea de comerciantes y artesanos. Hasta que llegó charles Frederick Worth (Reino Unido 1826-1895) e introdujo el concepto clave: la innovación. Inauguró su maison en una calle de París, con el expresivo eslogan, “Altas novedades”, decidido a presentar una colección por año.
Los vestidos de Worth fueron los primeros que no llevaban crinolina, la estructura de metal que se utilizaba para dar volumen a la falda. El modisto inglés la sustituyó por el polisón que dejaba que la falda “cayera plana por delante y recogía su exceso de tela por detrás”
Paul Poiret (Francia 1879-1944), uno de los aprendices de Worth, decidió acabar con el polisón, creó la silueta fluida, en vague, y liberó a la mujer de corsés y armazones. Poiret fue desbancado por Gabrielle Chanel (Francia 1883-1971), a la que el modisto llamaba “la inventora de la miseria” por vestir a las mujeres de negro como a telegrafistas malnutridas.
A partir de aquí la alta costura pasó a manos de las mujeres: Madeleine Vionnet, Lanvin, Alix, Louise Boulanger, Elsa Schiaparelli, las hermanas Callot y la reina de todas ellas, Coco Chanel, que introdujo en la costura “juventud y oficio”, y dijo que “la moda que se hace para las masas no es moda, pues muere al nacer”. Las mujeres deben a Chanel su actual silueta.
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