Sastrería- Lookart

Pepe Reyes dirige la empresa Lookart desde 1992, responsable de los figurines y retoques finales de los trajes de Isabel aunque cuentan con la colaboración de Cornejo. Su vida transcurre en los pasillos de los estudios de El Álamo donde se graba la serie, y todo el mundo le reclama: el acabado de un tocado con perlas de una figurante o poner en su sitio el majestuoso y pesado traje que luce Irene Escolar para dar vida a Juana de Castilla son algunos de sus cometidos.

El diseñador extremeño, Pepe Reyes (Zafra) es el encargado de realizar los diseños de la popular serie de TVE ‘Isabel’. Estudió Diseño y Moda en la alta Escuela de Moda Italiana y cursó estudios de Diseño teatral, cine y televisión en la Academia Velázquez 14, así como en la Escuela Oficial de Diseño de Vestuario y Atrezzo Teatral Tecnología del Espectáculo. Ha trabajado con los más grandes desde que empezó y también es dueño de una agencia de servicios de estilismo e imagen ‘Lookart’. Ha realizado innumerables trabajos en el cine, el teatro y la televisión, entre los que destacan ‘La señora’ e ‘Isabel’, ‘Hable con ella’ y ‘La mala educación’, de Pedro Almodóvar; y ‘Enloquecidas’, de Juan Luis Iborra, premio al mejor vestuario en el Festival de Málaga 2008. Actualmente, sus diseños de la serie ‘Isabel’ se exponen en el Museo del Traje de Madrid.

- Actualmente estás trabajando como estilista en la conocidísima serie de TVE ‘Isabel’, ¿qué destacarías de tu trabajo?

-De mi trabajo destaco la posibilidad de meterte en universos o etapas que desconoces por completo. El diferenciar, por ejemplo en ‘Isabel’, las diferentes cortes de cada país es apasionante.

- ¿Cómo es diseñar y trabajar un estilo de vestuario de una época tan diferente a la actual?

-Pues siempre que haces época es distinto a diseñar vestuario contemporáneo. Estudiar los patrones de ese período o intentar dar a las telas ese aire que ves en los cuadros, es bastante complicado y apasionante por igual.

- Eres el dueño de una agencia ‘Look art’, háblanos de ella.

-Lookart,formada por Natacha Fernández Gallardo y yo, es una agencia de servicios de estilismo e imagen, donde formamos a profesionales en diferentes áreas como publicidad, teatro, televisión, cine…

Empezamos poco a poco y en proyectos donde sabemos que podemos dar lo mejor de nuestros equipos. Yo creo que ya hay una verdadera identidad en nuestros trabajos y eso es fabuloso.

- ¿Cómo fueron tus inicios y qué es lo que más destacarías o con qué te quedarías de tu trayectoria profesional?

-Mis inicios fueron como ayudante del estilista Amador Casado, incluso antes de terminar Diseño y Moda. Después formé, con otros tres amigos compañeros de la Alta Escuela de Moda Italiana, donde estudié, un taller de vestuario teatral llamado ‘La lagarta’, en seguida entré en Tele 5 y allí estuve ocho años, donde conocí a Natacha y después vendría hacer cine con Sonia Grande (la figurinista de Woody Allen) y Paco Delgado (nominado al Oscar por el vestuario de ‘Los miserables’). A partir de aquí Natacha y yo creamos ‘Lookart’. He sido muy privilegiado en el trabajo.

Me quedo con todo, incluso con lo malo. Es la evolución que tenía que tener e hice un poco de todo y desde abajo. Así es como hay que empezar y seguir sin desesperar con unos objetivos claros.

 - Siempre decimos que en la moda todo vuelve, actualmente ¿cómo definirías la moda? ¿no crees que ya está todo inventado y que ahora hay demasiados estilos que son tendencia al mismo tiempo?

-Definir la moda ahora es casi tarea imposible. Gracias a las redes hay un acceso a todo tipo de tendencias, casi antes de que estén en la calle. Si Coco Chanel decía que “la Moda es algo que muere antes de nacer”, ahora no sabría expresar el recorrido o tiempo que se mantiene.

Siempre habrá algo novedoso e innovador que nos sorprenda. Los tejido tecnológicos o ecológicos es algo que antes jamás hubiéramos pensado que podría existir, sin caer en la ciencia ficción. El comercio justo va en auge y es bonito que se hagan cosas interesantes cuidando el planeta.

 - Aunque vives y trabajas en Madrid, sigues vinculado a Extremadura y a Zafra, ¿cómo ves aquí la moda? ¿cuál sería tu consejo? ¿qué falta renovar, hacer o inventar?

-Pues la verdad es que estoy un poco desinformado. Alguna vez tuve alguna charla en la Escuela de Artes Aplicadas de Mérida y también me consta que hay otra escuela de Diseño en Almendralejo y que hay una chica que se llama Noelia Diaz, diseñadora. Me gustaría tener más contacto y seguimiento pero el ritmo de mi trabajo, la mayoría de las veces, me lo impide.

Mi consejo es que no tenemos que tener ningún complejo y sería bonito indagar en todo nuestro folklore, ya que en ese vesturario hay verdaderas joyas. En nuestra tierra existen verdaderos artesanos y sería maravilloso unir la creatividad de las nuevas promesas del diseño extremeño con estos artesanos, para crear un línea muy nuestra. Hace muchos años se hizo algo así con el corcho como material en algunas colecciones de jovenes diseñadore extremeños, pero luego se dejó, supongo que no sería rentable.

- ¿Qué opinión te merecen los blogs de moda y de las blogueras de moda que se convierten en diseñadoras?

-Leo mucho blog siempre que dispongo de tiempo. Y l@s bloguer@s me parecen las nuevas celebrities (solo hay que ver el front-row de un desfile, sentados al lado de Ann Wintour). Evidentemente hay que seleccionar, no creo que todo lo que hay valga, pero es una nueva fuente de información muy interesante para profesionales y curiosos. En cuanto a que estos blogueros se hagan diseñadores de moda, me parece repetuoso, siempre y cuando sean realmente profesionales. En Estados Unidos y otras grandes cuidades europeas se fomenta, se promociona y se anima a todo aquel que tenga múltiples cualidades e inquietudes; sin embargo, en España hay una cosa muy antigua de ese dicho ‘zapatero a tus zapatos’. Me parece un error.

 - ¿A qué personaje famoso te gustaría vestir?

-Cada vez soy menos mitómano. Hemos vestido a muchos y muchas que pensábamos que iba a ser la bomba y, de repente, ocultaban la ropa y las pruebas eran una pesadilla. Otros personajes, que no te decían nada en fotos, de repente, daban un subidón y levantaban cualquier trapo.

¿Diseñar algo para la reina Sofía? Sería un buen reto. De reina a reina (me refiero a Isabel, ¿eh?)

 

- Y, volviendo a la serie, ¿cómo es Michelle Jenner?

-Michelle es para comértela. Maravillosa. Siempre la llamo Santa Isabel la Católica, Apostólica y Romana. Hace un trabajo admirable y se involucra de tal manera en todos los departamentos, con el ritmo tan infernal que lleva la serie, que te deja boquiabierto.

- Acutalmente, se están exponiendo los trajes y bocetos de la serie en el Museo del Traje de Madrid, ¿cómo te sientes?

-Si me dicen hace veinte años cuando empecé en este mundillo tan loco, que iba a exponer parte de mis diseños en un museo, pues me hubiera reído pensando que me tomaban el pelo. Gracias a Esperanza García, comisaria de la exposición,que además es de Almendralejo, que fue la persona que no cejó en su empeño hasta conseguir que los vestidos de ‘Isabel’ se vieran en el Museo del Traje. En general, es un homenaje a mi equipo, el mejor, y a todos esos artesanos que no aparecen nunca en los créditos de los capítulos.

Museo del Traje

El Museo del Traje ha abierto sus puertas a la exposición de los trajes más representativos de la serie de TVE ‘Isabel’. El diseñador del vestuario, Pepe Reyes, y los protagonistas de la ficción, Michelle Jenner y Rodolfo Sancho, inauguraron la exposición, que se podrá visitar hasta el 8 de diciembre.

El objetivo es doble: por un lado, poner de “relieve el proceso creativo de la figuración”, y por otro “descubrir” el trabajo artesanal que existe detrás de este tipo de trabajos, en los que colaboran desde sombrereros hasta guarnicioneros, pasando por modistas, han explicado Pepe Reyes.

“Es muy difícil conseguir el tipo de telas que utilizamos. Recurrimos a muchos proveedores distintos y en ocasiones hemos llegado a utilizar telas para cortinas o colchas, todo nos vale”, ha indicado el diseñador.

El creador de este vestuario, de la mano de Look Art, desvela a Teinteresa.es algunos de los secretos de los trajes de los Reyes de Castilla:

- ¿En qué te inspiras para hacer estos trajes de época?

Haciendo un estudio muy muy muy minucioso de lo que fue el siglo XV de los Reyes Católicos, con las diferencias de cultura que existían en ese momento: judíos, castellanos, nazarí; mucho universo, para luego desmembrar y quedarte con lo que es la esencia. De alguna manera, había que aligerar el vestuario y hacerlo apetecible y atractivo para el público en general.

- ¿Cómo es la documentación para crear todos los complementos de la época?

Muchísimo libro y muchísimo museo. Toda la gente que ha colaborado con nosotros nos ha abierto las puertas de todo lo que tienen: en el Museo Lázaro Galdiano, el Museo del Traje, en Granada la catedral,… Siempre hemos tenido acceso a todo aunque nunca acabas. Siempre hay algún escrito que te pueden mandar los documentalistas y yo creo que nunca acaba la labor de documentación y de investigación.

- ¿Cómo hacer que los actores y actrices se sientan cómodos con los trajes?

Incómodos van. Llevar unos vaqueros es muy diferente a llevar trajes con esta pesadez. Pero luego estos trajes les ayudan, su forma les hace sentarse erguidos y actuar de otra manera, caminar también cambia. Es muy positivo para ellos.

- ¿Cuántos vestidos tiene la reina solo para ella?

Yo creo que ni los he contado. He conformado tantos otros,… Además de los dobles que luego se necesitan porque se manchen o porque haya una secuencia en la que hay sangre. Pero yo calculo que hasta la tercera temporada unos 80. Fernando, en cambio, tiene menos. Los chicos repiten más. Luego hay muchos complementos de batalla, pero para Fernando son más o menos la mitad.

- ¿Hay algún traje que tenga como favorito?

El de proclamación de Isabel porque fue el que abrió la primera temporada en el primer capítulo y también el que la cerraba. Cuando se proclama ya se quita el manto negro que se pone cuando muere Enrique IV, su hermanastro, y aparece con ese luto blanco, que tiene mucho de inspiración de las vírgenes y mucha mezcla. Fue algo muy libre y le tengo mucho cariño.

- Con la crisis, ¿se cuidan menos los detalles de los trajes o se siguen elaborando de la misma forma?

No, no se elabora de la misma forma. Se tiene que rehacer, reciclar y volver a teñir. No, en absoluto. Se nota muchísimo aunque en estos momentos hay que tener la creatividad para poder hacer un presupuesto menor e intentar hacer unos trajes importantes con ello.

- ¿Es más difícil crear vestidos para los chicos o para las chicas?

Yo creo que para los chicos en esta época. Hay mucha piel que manipular, mucha ropa que es de batalla. Es complicado, las estructuras en las mujeres eran muy diferentes y darles ese aire y que la actriz este cómoda, también es otra labor añadida.

- Has trabajado con el vestuario de series como ‘La Señora’ o ‘Tierra de Lobos’. ¿Cómo es adaptarse a cada época y en cual te ha gustado más trabajar?

Todas tienen su parte atractiva aunque también se sufre mucho por los tiempos y por los presupuestos que son muy distintos a los americanos o los ingleses.

A la serie de ‘La Señora’ la tengo mucho cariño porque fue la primera que hice con la productora Diagonal, y los años 20 siempre son muy apetecibles. Su documentación es mucho más accesible y puedes obtener hoy en día piezas originales de la época.

‘Isabel’ es un reto mucho mayor, asi que con el tiempo, viéndolo con objetividad, me imagino que será este el trabajo que más me ha marcado.